МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Технология и методика преподавания» ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Лабораторные работы (практикум) Минск БНТУ 2013 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Белорусский национальный технический университет Кафедра «Технология и методика преподавания» ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Лабораторные работы (практикум) для студентов специальности 1-02 06 02 «Технология. Дополнительная специальность» Минск БНТУ 2013 УДК 687.1/4(076.5) ББК 65.304.9я7 Т38 С о с т а в и т е л и: С.И. Конопелько, Д.Н. Балыдко Р е ц е н з е н т ы: Ж.Э. Топалян, Н.В. Самусева Т38 Технология швейного производства : лабораторные работы (прак- тикум) для студентов специальности 1-02 06 02 «Технология. Допол- нительная специальность» / сост.: С.И. Конопелько, Д.Н. Балыдко. – Минск : БНТУ, 2013. – 157 с. ISBN 978-985-525-793-7. В издании изложены требования к содержанию, выполнению и оформлению лабораторных работ по дисциплине «Технология швейного производства», приво- дится список основной и дополнительной литературы. Предназначено для студентов специальности 1-02 06 02 «Технология. Дополни- тельная специальность». УДК 687.1/4(076.5) ББК 65.304.9я7 ISBN 978-985-525-793-7 © Белорусский национальный технический университет, 2013 3 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТКАНИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 СТРОЕНИЕ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 МАШИННЫЕ РАБОТЫ. ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ. ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 ОБРАБОТКА МЕЛКИХ И ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОЯС, ШЛЕВКИ, КЛАПАН). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК И СКЛАДОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 ОБРАБОТКА ВОЛАНОВ И ОБОРОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 ОБРАБОТКА КОКЕТОК И ИХ СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ. . . . . . . . 59 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ. . . . . . . . . . . . . . . 62 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ТЕСЬМОЙ «МОЛНИЯ». . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ ИЗ ВЫТАЧНОГО ШНУРА И ПРЯМОЙ ПОЛОСКИ ТКАНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ВТАЧНЫМИ ПЛАНКАМИ. . . . . . . . . . . . . . . 91 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ПОДКРОЙНОЙ И КОСОЙ ОБТАЧКАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16 ОБРАБОТКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ «СТРОГИЙ МЫС» И «КАРЕ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 18 ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА И СОЕДИНЕНИЕ ЕГО С ГОРЛОВИНОЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .120 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 19 СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ ИЛИ КОСЫНКИ И ИХ ЗАПИСЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 20 ПОДГОТОВКИ ВЫКРОЙКИ И ТКАНИ К РАСКРОЮ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21 ПОШИВ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ЛИТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 5 ВВЕДЕНИЕ Изучение дисциплины «Технология швейного производства» студентами инженерно-педагогических специальностей имеет сво- ей целью вооружение будущих преподавателей теоретическими и практическими указаниями для правильного и квалифицированного осуществления воспитания и обучения учащихся. В целях практи- ческого овладения студентами педагогическими знаниями про- граммной дисциплины для них предусмотрено выполнение цикла лабораторных работ. Лабораторно-практические работы являются начальным этапом формирования профессионально-педагогических умений и навыков по технологии изготовления швейных изделий. Основной акцент сделан именно на практической части, которая позволит отработать полученные теоретические знания по обработ- ке деталей и узлов, а также изучить технологическую последова- тельность изготовления швейного изделия, ознакомиться с трудо- выми приёмами обработки конкретных узлов. На занятиях студенты индивидуально выполняют работу в соот- ветствии с её содержанием и методическими указаниями: оформ- ляют натуральные образцы изделий, отчитываются за неё по вопро- сам, предложенным в методических указаниях. Выполненные образцы могут служить наглядным пособием в период педагогической практики и самостоятельной работы в каче- стве преподавателя. 6 Лабораторная работа № 1 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТКАНИ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Цель работы: ознакомиться со строением и свойствами тканей, научиться определять состав тканей по их свойствам, находить направление основных и уточных нитей. Основные теоретические положения Ткань – это текстильное изделие, образованное на ткацком станке переплетением двух систем нитей (основы и утка), располо- женных перпендикулярно. Нити же в свою очередь состоят из от- дельных частичек – волокон. Различают натуральные и химические волокна. Натуральные (природные) подразделяются на волокна растительного (хлопок, лен) и животного (шерсть, натуральный шелк) происхождения. Химические волокна получают из различ- ных материалов путем химической переработки (капрон, лавсан, ацетат, вискоза, хлорин, нитрон и др.) Основные свойства тканей определяются волокнистым составом, видом переплетения нитей, отделкой. К основным свойствам тка- ней относятся механические, гигиенические, технологические. Механические свойства – способность тканей противостоять механическим воздействиям, т.е. определяют отношение ткани к действию различных внешних сил, при которых изменяются разме- ры и форма. К ним относятся: прочность зависит от вида волокон, толщины и крутки нитей, переплетения; растяжимость – способность ткани менять свою форму, разме- ры под воздействием нагрузки ткани. Растягиваясь, ткань удлиняет- ся. В зависимости от структуры ткани, пряжи, а также от свойств волокон ткани обладают различной способностью удлиняться. Удлинение ткани в долевом и поперечном направлении происходит прежде всего вследствие распрямления изогнутых переплетением нитей, а также удлинения самих нитей и волокон из них. Уточные нити почти всегда изогнуты по утку больше, чем по основе. Для определения растяжимости необходимо потянуть ткань по нитям 7 основы и нитям утка и в косом направлении. По нитям основы они растягиваются мало, а по нитям утка – значительно больше и осо- бенно в косом направлении. В таблице отметить степень растяжи- мости ткани: сильно растягивается, слабо растягивается, не растя- гивается; сминаемость – это способность ткани образовывать после сжа- тия морщины, складки, которые во многих тканях удаляются толь- ко при глажении. Чем сильнее крутка нити, тем упруже ткань, а это уменьшает сминаемость. Чем плотнее ткань, тем меньшее передви- жение нитей, что также приводит к уменьшению сминаемости. Сминаемость хлопчатобумажных тканей ниже, чем льняных. Ткань нужно собрать складками и сильно сжать в кулаке, через 30 секунд отпустить и разгладить рукой. По характеру образующихся складок и их расправлению от разглаживания можно дать следующую оценку: сильносминаемая, сминаемая, слабосминаемая, несминаемая; драпируемость – это способность тканей под действием соб- ственного веса образовывать красивые округлые устойчивые складки. Драпируемость непосредственно связана с гибкостью и жесткостью ткани. Гибкость – способность ткани легко поддавать- ся изменению формы, а жесткость – сопротивляться изменению формы. Жесткость ткани мешает придавать изделию нужные фор- мы. Такие ткани не драпируются, то есть плохо ложатся мягкими складками. При раскрое жесткая ткань не тянется и не дает перекосов. На жесткость и гибкость влияет вид волокна, его толщина, строение и отделка ткани. Для определения драпируемости взять образец ткани размером 200 – 400 мм и на меньшей стороне образца отметить 4 точки таким образом, чтобы, пропустив через них иглу, образовать 3 одинако- вые складки. Концы ткани на игле сжать, образец подвесить и в миллиметрах измерить расстояние А, на которое отстоят нижние концы ткани. Драпируемость Д, %, вычисляют по формуле Д = (200 – А) · 100/200. Драпируемость считается хорошей, если при испытании получе- ны следующие значения коэффициентов: для хлопчатобумажных, 8 шерстяных костюмных тканей – более 65 %, для шерстяных плать- евых – более 80 %, для шелковых платьевых – более 85 %,. Гигиенические свойства ткани – это совокупность свойств, предохраняющих организм человека от резких колебаний темпера- туры, атмосферных явлений и способствующих нормальной жизне- деятельности организма. К ним относятся: гигроскопичность – способность ткани впитывать влагу из окружающей среды. Это полезное свойство тканей, особенно бель- евых, которые непосредственно соприкасаются с телом. Гигроско- пичность Vг – влажность материала при 100 %-ой относительной влажности воздуха и температуре 18 – 22 °С. Ее можно определить по формуле, % : Vг = (m – mс) c 100 m  , где m – масса образца материала, выдержанного в течение 15 минут при относительной влажности воздуха равной 100 %, г; mс – масса абсолютно сухого образца, г. Хорошей гигроскопичностью обладают льняные ткани (Vг = 12 %), ткани из натурального шелка, вискозных и ацетатных волокон, хлопка. Синтетические и триацетатные ткани имеют низкие показа- тели гигроскопичности; воздухопроницаемость – способность ткани обеспечивать по- стоянный приток свежего воздуха к телу человека и вентилируе- мость одежды. Она зависит от вида волокна, переплетения, плотно- сти, способа отделки; пылеемкость – способность ткани воспринимать пыль и другие загрязнения; Теплозащитные свойства – способность тканей сохранять тепло, выделяемое телом человека. Эти свойства зависят от теплопроводности образующих ткань волокон, плотности, толщины и отделки ткани. Са- мым холодным волокном считается лен, самым теплым – шерсть. Технологические свойства – это свойства тканей, которые мо- гут проявиться и должны учитываться при удалении пятен, замачи- вании, стирке, сухой химической чистке и отделке изделий в про- цессе их влажно-тепловой обработки. К ним относятся: 9 осыпаемость (сыпучесть) ткани – характеризуется способно- стью ее нитей выпадать на открытых срезах, образуя бахрому. Большей осыпаемостью обладают ткани с редким переплетением нитей. Осыпаемость тканей имеет большое значение в швейном деле: она способствует увеличению припуска на ширину шва. Из-за сыпучести ткани необходимо обметывать открытые края срезов де- талей изделия; усадка – способность ткани частично изменять длину и ширину после увлажнения или влажно-тепловой обработки. Усадка тканей вызывает необходимость припусков при раскрое. Большую усадку дают ткани с малой плотностью. На этом свойстве основана дека- тировка ткани. Для определения усадки замерить первоначальные размеры тка- ни по основе и утку, затем намочить ткань в воде, высушить и вновь замерить размеры. Усадка ткани рассчитывается отдельно по основе и по утку по формуле О = (Д1 – Д2) · 100 Д1 , % где Д1 – первоначальный размер ткани; Д2 – размер ткани после испытания; сдвиг нитей – способность тканей к смещению нитей одной си- стемы вдоль нитей другой системы. Это может произойти при тре- нии и кручении образца. В ткани образуются просветы. Наличие просветов определяется с помощью лупы. Для уменьшения сдвига увеличивают частоту стежков в строчке. Ткань состоит из переплетающихся нитей. Одни нити идут вдоль ткани, другие – поперек. Система нитей, идущая вдоль ткани, назы- вается основой, а поперек – утком, а нити – основными и уточными. По краям ткани нити основы располагаются чаще, образуя плотную кромку. Кромка предохраняет ткань от растяжения и не дает нитям основы осыпаться. Нити основы на ткацком станке находятся в по- стоянном натяжении, поэтому они должны быть прочными, глад- кими, ровными, тонкими, кручеными. Нити утка обвивают нити основы и заполняют пространство между ними. Они обычно мяг- кие, гибкие, пушистые, с незначительной круткой. 10 У каждой ткани есть лицевая и изнаночная стороны. С лицевой стороны рисунок яркий, а с изнаночной – тусклый. У гладкокраше- ной ткани изнаночная сторона более ворсистая, а лицевая – более гладкая. Узелки, петельки, кончики оборванных нитей всегда нахо- дятся на изнаночной стороне ткани. По характеру горения исследуемых нитей определяется волок- нистый состав тканей. Учитывается цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в пламени и вне пламени, плавление, остаток после сжигания. Результаты исследования некоторых образцов тканей: хлопок горит желтым пламенем, образуя серый пепел, ощущает- ся запах жженой бумаги; лен горит так же, как и хлопок; шерсть в пламени волокна спекаются, но при вынесении из пламени – не горят, образуя черный шарик на конце, легко растира- ется, ощущается запах жженого пера; натуральный шелк горит так же, как и шерсть; капрон при внесении в пламя плавится, загорается с трудом, го- рит голубоватым пламенем. Если расплавленная масса начинает капать, горение прекращается, на конце образуется оплавленный бурый шарик, ощущается запах сургуча; лавсан горит желтым, коптящим пламенем, образуя на конце черный не растирающийся шарик; вискоза горит быстро, желтым пламенем с образованием легкого сероватого пепла, с характерным запахом жженой бумаги. Задание к лабораторной работе Оборудование и материалы: образцы тканей; линейка; лупа; банка с водой; спички или горелка; тетрадь; игла, нитки; весы. 1. Для выполнения работы возьмите 2 – 3 образца испытуемых тканей и определите механические (растяжимость, сминаемость, драпируемость); гигиенические (гигроскопичность) и технологиче- ские (осыпаемость, усадка, раздвиг нитей) свойства ткани. Полу- ченные результаты запишите в табл. 1.1. 11 2. В каждом образце ткани отделите иглой несколько нитей ос- новы и утка. Рассмотрите нити в лупу. Какая из нитей более гладкая и равномерная по толщине? 3. Распустите нить основы и нить утка. Рассмотрите под лупой. Какая из нитей скручена сильнее? 4. Возьмите 2 – 3 нити основы и утка, растяните их до разрыва. Определите, какие нити более прочные. Результаты работы запи- шите в табл. 1.2. 5. Из образца ткани отделите несколько нитей основы и утка, сожгите их, и по характеру горения определите состав волокон. Ре- зультаты запишите в табл. 1.1. Оформите отчет о проделанной работе. Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Описание видов выполненных работ 4. Таблицы с результатами исследований. 5. Вывод. Таблица 1.1 Образец Растяжи- мость Сминае- мость Драпируе- мость Гигроскопич- ность Осыпае- мость Усад- ка Сдви г нитей Харак- тер горения Вы- вод 1 2 Таблица 1.2 Название нити Поверхность Толщина Прочность Крутка Нить основы Нить утка 12 Контрольные вопросы 1. Какие бывают волокна по происхождению? 2. Какими свойствами обладают волокна? 3. По каким признакам определяются свойства нитей основы и утка? 4. Какие признаки положены в основу классификации волокон? 5. Каковы микроструктура и характер горения тканей разного волокнистого состава? Лабораторная работа № 2 СТРОЕНИЕ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ И СТРОЧЕК Цель работы: ознакомиться с правилами и приемами соедине- ния деталей, с элементами терминологии швейного производства. Оборудование и материалы: иглы, нитки разных цветов, наперстки, булавки, лоскутки ткани. Основные теоретические положения Детали соединяют друг с другом стежками, строчками, швами. Пе- реплетение ниток между проколами ткани иглой образует стежок. Расстояние между двумя проколами иглы называется длиной стежка, а нить на поверхности ткани – стежком. Ряд повторяющихся стежков называется строчкой. От характера переплетения ниток и расположения стежков зависит вид строчки. Расстояние от края до строчки или между двумя строчками называ- ется шириной строчки. Шов – место скрепления двух или нескольких деталей ручными или машинными строчками. Расстояние от строчки до края или сре- за детали называется шириной шва. Ширина шва зависит от его назначения, вида сшиваемой ткани, фасона изделия. Стежки в зави- симости от способа их выполнения делятся на ручные и машинные. При изготовлении одежды применяют пять основных видов руч- ных стежков: прямой, косой, крестообразный, петлеобразный и 13 петельный. Петельные стежки применяют для обметывания пе- тель. Все остальные стежки универсальные – их применяют для выполнения различных строчек при пошиве изделия. Наиболее простые стежки – прямые. Они бывают сметочные, копировальные и прокладочные. Прямые стежки образуют непроч- ные строчки. Их используют для временного скрепления деталей. Косые стежки образуют более прочное и эластичное скрепление материала, чем прямые. Они могут быть временного (наметочные, выметочные) и постоянного (обметочные, стегальные, подшивоч- ные и др.) скрепления деталей. Крестообразные стежки состоят из перекрещивающихся ниток, которые закрепляют срезы, предохраняя их от осыпания. Петельные стежки используют для обметывания срезов деталей, прикрепления аппликаций, выметывания петель, а также для за- крепления концов строчек. Все стежки должны быть ровными, расстояние между ними как с лицевой стороны, так и с изнаночной – одинаковым, а нитки затя- нуты равномерно. Частоту стежков определяют, подсчитывая коли- чество стежков на 1 или 5 сантиметрах строчки. С помощью стежков для отделочных работ выполняют закрепки прямые и фигурные, нитяные петли для пуговиц и крючков. Металлические крючки и петли пришивают в 2 – 3 местах 3 – 4 стежками, делая 3 – 4 закрепляющих стежка. Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 5–6 стежками, с че- тырьмя отверстиями – 3 – 4 стежками в каждую пару отверстий, образуя стойку высотой 0,2 – 0,6 см (в зависимости от толщины края застегиваемой детали) и обвивая ее 2 – 5 витками. Для прочно- сти пуговицы пришивают с прокладкой со стороны изнанки основ- ной детали или с подпуговицей. Правила выполнения ручных работ Ручные стежки и строчки выполняют одной ниткой иглами № 1 – 12 диаметром от 0,6 до 1,8 мм и длиной от 30 до 75 мм. Ручные работы выполняют справа налево, положив деталь кроя на стол. 14 При выполнении прокладочных стежков надо придерживать ткань рукой. Копировальные стежки выполняют по одному, оставляя перед каждым стежком петельку. Булавки из кроя вынимать по одной – по мере того как в них от- падает необходимость. Освободившиеся булавки необходимо скла- дывать в коробку или вкалывать в подушечку. При выполнении ручных работ игольницу и ножницы кладите справа. Терминология ручных работ Сметать – временно соединить сметочными стежками детали изделия. Приметать – присоединить сметочными стежками меньшую по размеру деталь к большей. Наметать – временно прикрепить сметочными стежками одну деталь к другой. Заметать – временно закрепить сметочными стежками подогну- тый край или сгиб детали. Выметать – временно закрепить прямыми или косыми стежка- ми обтачной край детали для приутюжки; выметать петли. Подшить – закрепить подогнутый край детали или изделия подшивочными стежками. Пришить – присоединить к готовому изделию мелкие детали, отделку, фурнитуру. Обметать – закрепить срезы от осыпания. Задание к лабораторной работе 1. Пользуясь табл. 2.1 на образцах ткани выполнить все ручные стежки и строчки. 2. На образцах ткани пришить пуговицы с двумя или четырьмя отверстиями. 3. Выполнить отделочные ручные стежки по рис. 2.1. 4. На образце ткани выполнить фигурные закрепки и нитяные петли для крючков и пуговиц. 15 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические сведения. 4. Вывод. 5. Образцы ткани с ручными стежками, пришитыми пуговица- ми, крючками и закрепками. Контрольные вопросы 1. Что называют стежком, строчкой? 2. Для образования каких строчек применяются прямые стежки? 3. Какие виды работ выполняют косыми стежками? 4. Как правильно пришить пуговицу с двумя, четырьмя отвер- стиями? 5. Где применяются фигурные закрепки? Рис. 2.1. Виды отделочных ручных стежков 16 Таблица 2.1 Строчки временного назначения Прямой стежок, строчка сметочная Прямой стежок, строчка копировальная Строчки постоянного назначения Косой стежок, строчка об- меточная (в 1 см 3 – 4 стежка) Косой стежок, строчка подшивочная (в 1 см 3 – 4 стежка) Петельный стежок, строчка стачная (в 1 см 4 – 5 стежков) Петлеобразный стежок, строчка обметочная 17 Лабораторная работа № 3 ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ РАБОТЫ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Цель работы: ознакомиться с организацией рабочего места, са- нитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники без- опасности при работе на швейной машине; изучить на практике общие принципы работы и устройства основных и вспомогатель- ных механизмов швейной машины. Оборудование и материалы: швейная машина, нитки, иголки, шпулька, лоскут ткани, мел или карандаш, линейка, ножницы. Основные теоретические положения Применяемое в швейном производстве оборудование можно разделить на три группы: оборудование подготовительно- раскройного производства, оборудование швейное, оборудование для влажно-тепловой обработки. Каждую из перечисленных групп также можно классифицировать различными методами. В соответствии с технологической классификацией все (универ- сальные и специальные) швейные машины по назначению делятся на следующие группы: – прямострочные машины челночного стежка; – машины для зигзагообразной строчки челночного стежка; – машины для потайной строчки челночного стежка; – прямострочные машины однониточного цепного стежка; – швейные машины для обметочных стежков; – полуавтоматы для пришивки фурнитуры, талонов, выполнения закрепок и коротких швов; – полуавтоматы для обметки петель; – полуавтоматы для обработки отдельных деталей одежды. Правильная организация рабочего места способствует повыше- нию производительности труда и обеспечению высокого качества работ. Одной из важных задач рациональной организации рабочего места является выбор конструкции и размеров стола, определяемых видами изделия и выполняемой операции. Рабочая поверхность стола должна быть тщательно отполированной. 18 Рабочее место должно быть оснащено передвижной подставкой для размещения ножниц, игл, бобин, наперстков, подставкой для утюга, подставкой для ног при работе сидя. На рабочем месте должны находиться только необходимые для роботы детали изде- лий и инструменты. Те из них, которые при работе берут правой рукой, должны располагаться на правой стороне стола, а те, кото- рые берут левой рукой, – соответственно на левой стороне стола. Большое влияние на самочувствие работающего и на качество его работы оказывает правильная посадка. Расстояние от глаз рабо- тающего до изделия или детали должно быть в среднем равно 30 см (25 – 35 см). Оно регулируется как при ручной, так и при машинной работе опусканием или подъемом сидения винтового стула. Ноги следует держать на подставке или перекладине. Очень важно правильно использовать перерывы и выполнять физи- ческие упражнения до начала роботы и в течение рабочего дня. По окончании роботы рабочее место следует тщательно убрать. Все обрабатываемые детали, инструменты, приспособления необ- ходимо уложить в определенном порядке в ящики столов или в шкафы. При работе на швейной машине необходимо соблюдать сле- дующие правила безопасности: 1. Убрать волосы под платок, застегнуть манжеты рукавов. 2. Перед работой убрать с платформы машины посторонние предметы (ножницы, наперсток, масленку, отвертку и др.); прове- рить, прочно ли закреплены игла и лапка. 3. Прежде чем стачивать изделие, проверить, не остались ли в нем булавки или иголки. 4. Во время работы не наклоняться близко к движущемуся стержню иглы и рычагу нитепритягивателя; следить за тем, чтобы задвижная пластинка была закрыта. 5. Не держать пальцы рук вблизи лапки и движущейся иглы, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить). 6. Не подходить близко к работающим на машинах, не отвле- кать их от работы, не передавать через них никаких предметов. 19 7. Не придерживать приводной ремень рукой при работе на швейной машине с ножным приводом, потому что металлическая скрепка может поранить руку. 8. Не снимать и не надевать приводной ремень на ходу машины. 9. Прежде чем устанавливать иглу и шпульный колпачок, снять ноги с педали. 10. При установке иглы, шпульного колпачка и заправке верхней нитки на швейной машине с электрическим приводом нужно обязатель- но снимать ногу с педали пускового реостата, чтобы исключить возмож- ность травмирования рук при случайном нажатии на педаль. Инструкционная карта 3.1 Приемы работы на швейной машине с электроприводом Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Пуск, регулирование скорости и остановка машины 1. Поставить машину на свободный (холостой) ход, для чего повернуть го- ловку фрикционного винта на себя. 2. Вынуть иглу из игловодителя, под- нять прижимную лапку 3. Привести в движение швейную ма- шину, усилив нажим на педаль 4. Увеличить скорость работы маши- ны, усилив нажим на педаль 5. Уменьшить скорость работы маши- ны, ослабив силу нажима на педаль. 6. Остановить машину 7. Повторить работу несколько раз Заправка верхней нитки 1. Поставить машину на рабочий ход (головку фрикционного винта повер- нуть до отказа от себя). Поставить иглу в верхнее положение, повернув махо- вое колесо на себя. 20 Продолжение инструкционной карты 3.1 1 2 2. Поставить катушку с нитками на катушечную подставку 1 3. Пропустить нитку через прорезь ни- тенаправителя 2 в верхней части фронто- вой доски 4. Завести нитку между шайбами ре- гулятора натяжения верхней нитки 3, а затем в петлю нитепритягивательной пружины 4 5. Вдеть нитку в ушко рычага ните- притягивателя 5 6. Завести нитку за крючок нитена- правителя 6 на нижней части фронто- вой доски и за крючок нитенаправите- ля 7 на иглодержателе 7. Вдеть нитку в ушко иглы 8 со сто- роны нитенаправителя, находящегося на иглодержателе, оставив свободный конец нитки длиной 10 – 15 см Заправка нижней нитки 1. Вставить шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок (рис. а) Заправить нитку под пластинчатую пружину шпульного колпачка (рис. б), оставив конец нитки длиной 10 – 15 см. Вставить шпульный колпачок в чел- ночное устройство (рис. в и г). Палец шпульного колпачка должен войти в прорезь челночного устройства. Если при этом послышится щелчок, то, зна- чит, колпачок со шпулькой установлен правильно 21 Продолжение инструкционной карты 3.1 1 2 2. Закрыть задвижную пластинку 3. Вывести нижнюю нитку наверх через отверстие игольной пластинки (рис. д) 4. Концы обеих ниток завести назад, под лапку Намотка ниток на шпульку 1. Поставить машину на свободный ход, повернув маховое колесо на себя 2. Надеть катушку на катушечный стержень, расположенный на плат- форме машины, протянуть нитку между шайбами натяжного устрой- ства 3. Вручную намотать на шпульку несколько витков нитки 4. Надеть шпульку на шпиндель моталки так, чтобы штифт шпинде- ля вошел в паз шпульки. Нитка со шпульки должна сбегать на работа- ющего 5. Нажимая на втулку рычага, при- жать резиновое колесо к ободу ма- хового колеса так, чтобы язычок защелки вошел между стенками шпульки 6. Привести в движение маховое ко- лесо. Нитку наматывать на шпульку до тех пор, пока язычок защелки не отскочит от шпульки 7. Обрезать нитку и снять шпульку со шпинделя 22 Окончание инструкционной карты 3.1 1 2 Подбор и установка машинной иглы 1. Определить вид ткани. По таблице 1 подобрать номер иглы и номер ниток для данной ткани 2. Поднять игловодитель в верхнее поло- жение 3. Ослабить винт иглодержателя 4. Ввести иглу через иглодержатель в иг- ловодитель до упора. Длинный желобок должен находиться со стороны нижнего нитенаправителя 5. Закрепить винт иглодержателя 6. Проверить, свободно ли проходит игла в отверстие игольной пластинки и не за- девает ли челночное устройство. Для это- го нужно опустить и поднять иглу 7. Выполнить пробную строчку на ткани и проверить качество строчки Регулирование натяжения ниток и длины стежка 1. Выполнить пробную строчку на образ- це ткани, сложенной вдвое 2. Рассмотреть полученную строчку и по ее виду определить характер неполадок в регуляторах натяжения верхней и нижней ниток 3. Устранить обнаруженные недостатки 4. Выполнить пробную строчку на том же образце рядом с первой строчкой. Срав- нить строчки 5. Выполнить пробные строчки с различ- ной длиной стежка и закрепить конец строчки 23 Таблица 3.1 Подбор игл и ниток Ткани Номер иглы Номер х\б ниток Номер шелковых ниток Тонкие шелковые, батист 75 80 65 Простынное полотно, ситец, сатин, шелк 90 60–80 33 Плотные хлопчатобумаж- ные, бязь, фланель, тон- кие шерстяные, плотные шелка 100 40–60 18,13 Шерстяные 110 40 – Толстые шерстяные и костюмные 120 30–40 Толстые шерстяные паль- товые 120–130 30–40 Задание к лабораторной работе 1. Начертить карандашом или мелом на ткани, сложенной вдвое, прямые, зигзагообразные и ломаные линии. 2. Поставить машину на рабочий ход и заправить ее нитками. 3. Подложить под прижимную лапку подготовленную ткань. Опустить иглу, проколоть ткань в начале намеченной линии, пово- рачивая маховое колесо на себя. 4. Опустить лапку. Медленно вращая маховое колесо, привести в движение швейную машину, слегка нажав носком ноги на пуско- регулирующую педаль, направлять ткань так, чтобы проколы иглы проходили точно по намеченной линии. 5. Дойдя до конца линии, закрепить строчку обратным ходом машины, поднять иглу и лапку, освободив ткань, обрезать нитки. 6. Выполнить пробные строчки по всем намеченным линиям с различной длиной стежка. 24 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические сведения: – заправка верхней нити; – заправка нижней нити; – регулировка верхней и нижней ниток; – устранение неполадок. 4. Вывод. 5. Образец ткани с машинными строчками. Контрольные вопросы 1. Какое положение должна занимать игла при установке шпульного колпачка, а также в начале и в конце шитья? 2. Как вывести нижнюю нитку из челночного устройства? 3. Какое назначение закрепки строчки? 4. Что произойдет, если во время шитья придерживать или под- талкивать ткань? Лабораторная работа № 4 МАШИННЫЕ РАБОТЫ. ВИДЫ МАШИННЫХ ШВОВ. ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА Цель работы: ознакомиться с техническими условиями и приемами соединения деталей, элементами технической терминологии швейного производства. Научиться стачивать однородные срезы деталей. Оборудование и материалы: швейная машина, лоскут ткани размером 10х5 см (24 деталей), нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения Шов образуется при соединении ниточными строчками деталей из текстильных материалов, сложенных в определенном положении. 25 Выбор внешнего вида и конструкции шва зависит от изделия, назначения шва и материала. Основными параметрами, характери- зующими конструкцию шва, являются: припуск на шов – расстояние от строчки до среза соединяемых деталей; расстояние от строчки до подогнутого среза; расстояние между строчками. Припуск на шов зависит от осыпаемости нитей из срезов ткани, способов закрепления срезов (обметывание и т.п.), конструкции швов. Расстояние от строчки до подогнутого среза зависит от модели и назначения шва. Расстояние между параллельными строч- ками зависит от материала и требований к обработке конкретных деталей одежды. При шитье одежды применяются различные машинные швы. В зависимости от назначения и расположения деталей относительно шва различают швы соединительные, краевые и отделочные. В соединительных швах детали изделия лежат по обе стороны от шва и служат для соединения деталей. Соединительные швы подразделяются на стачные, накладные, настрочные, запошивоч- ный и двойной швы. Краевые швы применяют для обработки краев деталей или срезов. Детали располагаются по одну сторону от шва. Краевые швы подразделяются на обтачные, окантовочные и вподгибку. Отделочные швы предназначены для отделки деталей и изделия в целом. Эти швы применяют также для создания определенного силуэта (рельефные линии на деталях, различные складки и др.). Терминология машинных работ Стачать – соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей (стачной шов). Притачать – соединить мелкие детали с крупными (стачной шов). Обтачать – соединить две детали стачным швом, в результате вывертывания которых шов располагается внутри по краю детали (обтачной шов). Настрочить – соединить две детали, наложенные краем одна на другую, с открытым или закрытым срезом (накладной шов). 26 Застрочить – закрепить машинной строчкой подогнутый край деталей, вытачек (шов вподгибку). Втачать – соединить две детали по овальным линиям (втачи- вание рукавов в пройму, воротника в горловину). Расстрочить – закрепить припуски на швы (или складки) строчкой. Правила выполнения машинных работ 1. Все строчки, кроме отделочных, выполняются нитками в цвет ткани. 2. Швы выполняют ровными, достаточно эластичными строч- ками с равномерным натяжением. 3. Ширина швов должна соответствовать определенным раз- мерам. 4. Концы верхних ниток отделочных строчек выводят наизнанку и завязывают узелком или концы строчек закрепляют 3 – 4 руч- ными стежками или машинной закрепкой. Влажно-тепловая обработка Влажно-тепловая обработка (ВТО) применяется для разутю- живания ткани, обработанных швов и готовых изделий. От качества влажно-тепловой обработки во многом зависит внешний вид изделия. При ВТО используют утюг, гладильную доску, пульве- ризатор, проутюжильник. ВТО изделий проводят стоя. Терминология влажно-тепловых работ Разутюживание – уменьшение полноты и закрепление в развер- нутом виде швов деталей. Заутюживание – уменьшение полноты и закрепление швов деталей с предварительным отгибанием их на одну сторону. Приутюживание – уменьшение толщины шва, сгиба, краев деталей. 27 Сутюживание – уменьшение линейных размеров деталей на отдельных участках посредством ВТО для образования выпук- лости. Оттягивание – увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках просредством ВТО для получения вогнутой линии. Отпаривание – обработка изделия паром для удаления лас. Декатирование – ВТО материала для предотвращения последу- ющей усадки. Отутюживание – окончательная влажно-тепловая обработка детали или готового изделия. Правила выполнения влажно-тепловой обработки 1. Положение терморегулятора на утюге установить на нужный температурный режим. 2. Утюжить изделие с лицевой стороны через проутюжильник или с изнаночной без проутюжильника. 3. Поверхность подошвы утюга и проутюжильник должны быть чистыми. 4. Увлажнять швы изделия с помощью пульверизатора. 5. Начинать утюжить изделие справа налево, по направлению долевой нити ткани, начиная с мелких деталей. Крупные детали утюжат в направлении от широкой части к узкой. 6. Отутюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или подвешенном виде. Задание к лабораторной работе 1. Выполнить образцы машинных швов по инструкционным картам 4.1 – 4.7. 28 Инструкционная карта 4.1 Выполнение стачного шва (вразутюжку и взаутюжку) и расстрочного шва Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Сложить четыре детали ткани по две лицевыми сторонами внутрь и сме- тать на расстоянии 1 см от обрезных срезов 2. Стачать детали. Машинная строчка должна проходить на 0,1 см от сметоч- ных стежков к срезам. Закрепить кон- цы строчек 3. Удалить сметочные стежки 4. В одном образце шов разутюжьте 5. Во втором образце шов заутюжьте 6. Прикрепить образцы швов в альбом Проверьте: ширину стачного шва; аккуратность машинной строчки и проведения влажно-тепловой обработ- ки шва с лицевой и изнаночной сторон 29 Окончание инструкционной карты 4.1 1 2 Расстрочной шов 1. Сложить детали лицевыми сторона- ми внутрь, уравнять срезы и проложить строчку стачивания. 2. Разложить припуски на шов. 3. Закрепить припуски на шов парал- лельными строчками 30 Инструкционная карта 4.2 Выполнение настрочного и накладного швов Последовательность выполнения работы Графическое изображение Настрочной шов с открытым срезом 1. Сложите два лоскута ткани лицевы- ми сторонами внутрь, уравняйте срезы, сметайте 2. Стачайте, выполняя закрепки в нача- ле и конце строчки 3. Обметайте срез шва стачивания 4. Удалите нитки сметывания 5. Отогните верхнюю ткань, закрывая шов стачивания, приметайте припуск на шов 6. Проложите отделочную строчку в начале и в конце строчки закрепки, выполняя в начале и конце строчки закрепки 7. Удалите нитки приметывания 8. Приутюжьте шов Накладной шов с закрытым срезом 1. Подогните припуск на шов в сторону изнанки, приметайте его 2. Наложите подготовленную ткань изнаночной стороной на лицевую сто- рону образца, приметайте 3. Проложите отделочную строчку, в начале и конце выполняя закрепки 4. Удалите приметывания 5. Приутюжьте шов Проверьте: ровноту строчки и рав- номерность ширины шва, т.е. расстоя- ние ее от подогнутого края; качество утюжки 31 Инструкционная карта 4.3 Выполнение двойного и запошивочного швов Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Двойной шов 1. Сложите лоскуты ткани изнаночны- ми сторонами внутрь, уравняйте попе- речные срезы, сколите булавками, сме- тайте 2. Стачайте лоскуты ткани, выполняя в начале и конце строчки закрепки 3. Удалите нитки сметывания 4. Разутюжьте шов стачивания 5. Выверните образец на изнаночную сторону, выправьте шов, выметайте. 6. Проложите машинную строчку, вы- полняя в начале и конце строчки за- крепки 7. Удалите нитки выметывания 8. Приутюжьте шов 32 Окончание инструкционной карты 4.3 1 2 Запошивочный шов 1. Сложите лоскуты ткани лицевыми сторонами внутрь, сдвинув верхнюю ткань по отношению к нижней на 0,5 – 0,7 см, сколите булавками, сметайте 2. Стачайте лоскуты ткани, выполняя закрепки в начале и конце строчки 3. Удалите нитки сметывания 4. Заутюжьте шов стачивания таким образом, чтобы широкий припуск за- крыл узкий 5. Подогните обрезной срез широкого припуска внутрь, приметайте 6. Проложите машинную строчку, в конце и начале строчки выполняя за- крепки 7. Удалите нитки приметывания 8. Приутюжьте шов с обеих сторон Проверьте: ширину шва; расстоя- ние между машинными строчками; ак- куратность выправления соединитель- ного шва; влажно-тепловую обработку шва с обеих сторон 33 Инструкционная карта 4.4 Выполнение шва вподгибку с открытым и закрытым срезами Последовательность выполнения работы Графическое изображение Шов с открытым срезом 1. Подготовить ткань: подогнуть об- резной срез ткани на 0,5 – 0,7 см и за- метать на расстоянии 0,4 – 0,6 см от сгиба ткани 2. Прострочить около строчки заметы- вания на расстоянии 0,2 – 0,3 см от сги- ба и закрепить концы строчки 3. Удалить сметочные стежки 4. Приутюжить шов и выровнять срезы образца Шов с закрытым срезом 1. Обрезной срез подогнуть в сторону из- нанки на 0,5 – 0,7 см, затем на 0,6 – 1 см и заметать 2. Прострочить на расстоянии 0,1 – 0,2 см от сгиба первой подгибки и закрепить концы строчки. Ширина шва в готовом виде 0,5 – 0,8 см 3. Удалить сметочные стежки 4. Приутюжить шов и выровнять срезы образца 5. Прикрепить образцы в альбом Проверить: ширину подгибки; ши- рину и аккуратность прокладывания машинной строчки; аккуратность за- крепления ниток 34 Инструкционная карта 4.5 Выполнение окантовочного шва с открытым срезом Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1. Притачать полоску ткани лицевой сто- роной внутрь. 2. Обогнуть полоской ткани срез детали. Ширина окантовки – по модели 3. Проложить строчку в шов притачивания 35 Инструкционная карта 4.6 Выполнение окантовочного шва с закрытым срезом Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1. Притачать полоску ткани лицевой сто- роной внутрь. Второй край полоски ото- гнуть на 2 – 5 мм и заутюжить. 2. Обогнуть срез детали и заметать. Ши- рина окантовки – по модели. 3. Проложить вторую строчку в шов при- тачивания. 36 Инструкционная карта 4.7 Выполнение обтачного шва в кант Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1. Стачать детали лицевыми сторонами внутрь. 2. Вывернуть и выправить шов, выпу- стить кант на требуемую ширину. 3. Проложить отделочную строчку. 37 2. Оформить образцы в альбоме. 3. По образцам измерить ширину каждого шва и частоту стежка в 10 мм. Результаты измерений записать в таблицу. Название шва Рисунок шва Технические условия выполнения Применение машинного шва Ширина шва Частота стежка в 10 мм Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические сведения – параметры, характеризующие конструкцию шва; – виды машинных швов; – терминология машинных работ; – терминология влажно-тепловых работ; – таблица; 4. Вывод. 5. Образцы машинных швов. Контрольные вопросы 1. Назовите оборудование для проведения ВТО. 2. Чем отличаются соединительные швы от краевых? 3. Когда при шитье применяются двойной и запошивочный швы? 4. От каких факторов зависят ширина шва и частота строчек? 5. В чем различие и сходство настрочного и накладного шва? 38 Лабораторная работа № 5 ОБРАБОТКА МЕЛКИХ И ОТДЕЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПОЯС, ШЛЕВКИ, КЛАПАН) Цель работы: ознакомится с основными способами обработки и соединения мелких и отделочных деталей, используемых при изго- товлении швейных изделий. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, корсаж- ная лента, клеевая прокладка, нитки, иголки, утюг. Основные теоретические положения Обработка верхнего среза изделия состоит из двух последова- тельных операций: обработки пояса и соединения пояса с верхним срезом изделия. В зависимости от модели, используемых тканей и количества ткани пояс может быть цельнокроеным, состоять из верхнего и нижнего или из верхнего пояса и корсажной ленты. Если корсаж- ную ленту не используют, то для уплотнения пояса берут прокладку из плотной ткани. Верхний пояс обычно кроят цельным, а нижний может состоять из двух и более частей. К обработке пояса относит- ся соединение частей нижнего пояса между собой, соединение про- кладки с поясом, соединение верхнего с нижним. Отдельные части пояса соединяют между собой стачным швом вразутюжку шириной 0,7 – 1,0 см. В качестве прокладки можно использовать плотную хлопчатобумажную ткань (бязь, полотно), отбеленную льняную или нетканые материалы с клеевым покрытием. В этом случае прокладку клеевым покрытием накладывают на изнаночную сторону верхнего или нижнего пояса, закрывают сверху увлажненным проутюжильни- ком и приутюживают до полного высыхания и приклеивания про- кладки. Клеевая прокладка не должна попадать в швы, поэтому ее выкраивают меньше пояса на величину припусков на швы. Соединяют нижний пояс с верхним обтачным швом шириной 0,7 – 1,0 см, одновременно обрабатывая концы пояса. Если нижний пояс заменяют корсажной лентой, то верхний пояс соединяют с лентой накладным швом. С лицевой стороны пояса нижний пояс или кор- сажная лента не должны быть видны. 39 В швейных изделиях в качестве отделки широко используют от- делочные строчки, декоративные детали – шлевки, клапаны, накладные карманы. Шлевка – это декоративная деталь, выкраиваемая из основной ткани. Ее притачивают к поясу юбки или брюк. Шлевки могут быть втачные и накладные с двумя подогнутыми срезами или одним по- догнутым, а вторым обработанным. Выкраивают шлевку из одной или двух деталей, нить основы проходит вдоль нее. Ширина и дли- на зависит от модели. Верхний срез шлевки соединяют с поясом накладным швом 2 – 3 машинными строчками. Нижний срез можно прикреплять анало- гичным образом около шва притачивания пояса или с помощью де- коративной пуговицы. Если нижний срез шлевки прикрепляют к юбке с помощью пуговицы, то он должен быть обработан. Клапан – это декоративная деталь, выкраиваемая из основной ткани. В юбке его располагают на передней или задней половинках по линии бедер, а также около шва притачивания пояса. В зависимости от модели нить основы проходит сверху вниз или под углом 45о. По форме клапаны могут быть прямоугольными или с фигурными углами (тупыми, овальными). Задание к лабораторной работе 1. Выполнить образцы обработки и присоединения к юбке пояса по инструкционной карте 5.1. Инструкционная карта 5.1 Обработка пояса Последовательность выполнения работ Графическое изображение, см 1 2 Цельнокроеный пояс 1. Перегните пояс по прокладоч- ным стежкам лицевой стороной внутрь, уравняйте срезы и сметайте концы 40 Продолжение инструкционной карты 5.1 1 2 2. Обтачайте концы пояса, выпол- няя закрепки в начале и конце строчки 3. Срежьте ткань в уголках, удали- те нитки сметывания 4. Выверните пояс на лицевую сто- рону, выправьте уголки и концы, выметайте 5. Проутюжьте пояс Из двух деталей с клеевой прокладкой 1. Наложите изнаночной стороной на изнаночную сторону нижнего пояса смоченную в воде клеевую прокладку 2. Проутюжьте прокладку до ее полного высыхания и соединения с нижним поясом 3. Наложите верхний пояс на ниж- ний лицевыми сторонами, совмещая срезы, сметайте по верхнему срезу и концам 4. Обтачайте концы и верхний срез по нижнему поясу, закрепляя строч- ку в начале и конце. 5. Удалите нитки сметывания, срежь- те ткань в уголках 6. Выверните пояс на лицевую сто- рону, выправьте уголки, шов обта- чивания. Выметайте, образуя кант из верхнего пояса 7. Приутюжьте пояс 41 Окончание инструкционной карты 5.1 1 2 На корсажной ленте 1. Наложите корсажную ленту на лицевую сторону пояса, приметайте. 2. Притачайте корсажную ленту, выполняя в начале и конце строчки закрепки. 3. Перегните корсажную ленту на изнаночную сторону, образуя кант из пояса, выметайте. 4. Приутюжьте пояс Проверьте: ширину пояса; акку- ратность обработки уголков; ши- рину канта; аккуратность приутю- живания пояса Примечание. Уголки в поясе на корсажной ленте обрабатывают после его соединения с юбкой 2. Выполнить образцы обработки и присоединения к юбке шлев- ки и клапана по инструкционным картам 5.2 и 5.3. Инструкционная карта 5.2 Обработка шлевок, клапанов Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Шлевка из тонкой ткани 1. Перегните шлевку вдоль лице- вой стороной внутрь, сметайте 2. Обтачайте шлевку по продоль- ному срезу, выполняя закрепку в начале и конце строчки. 42 Продолжение инструкционной карты 5.2 1 2 3. Удалите нитки сметывания, шов разложите на обе стороны 4. Выверните шлевку на лицевую сторону, расправьте шов 5. Приутюжьте шлевку с обеих сторон Шлевка из толстой ткани 1. Перегните продольные срезы шлевки на изнаночную сторону, совместите их встык, приметайте обе стороны 2. С лицевой стороны проложите зигзагообразную строчку. 3. Удалите нитки сметывания. 4. Приутюжьте шлевку с обеих сторон Клапан из двух деталей 1. Сложите обе детали лицевыми сторонами внутрь, уравняйте сре- зы, сметайте 2. Обтачайте клапан или шлевку с трех сторон (нижний срез и два бо- ковых), выполняя в начале и конце строчек закрепки 3. Срежьте ткань в уголках, удалите нитки сметывания 4. Выверните деталь на лицевую сто- рону, выправьте уголки и шов обтачи- вания, выметайте с трех сторон, обра- зуя кант из верхней детали 43 Окончание инструкционной карты 5.2 1 2 5. Приутюжьте деталь с обеих сто- рон. Проложите отделочную строч- ку, удалите нитки выметывания Проверьте: ширину деталей; ши- рину отделочной строчки; аккурат- ность обработки уголков и срезов; качество приутюживания Инструкционная карта 5.3 Соединение шлевки и клапана с юбкой Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Соединение шлевки с юбкой 1. Перегните верхний срез шлевки на изнаночную сторону, приметайте 2. Наложите шлевку сгибом к верх- нему срезу пояса, приметайте. 3. Притачайте шлевку 2–3 машин- ными строчками Перегните нижний срез шлевки на изнаночную сторону, наложите на юбку, приметайте. 44 Окончание инструкционной карты 5.3 1 2 4. Притачайте нижний срез шлевки 2–3 машинными строч- ками 5. Удалите нитки приметывания Приутюжьте шлевку Соединение клапана с юбкой 1. Наложите клапан лицевой стороной на лицевую сторону юбки, приметайте. 2. Притачайте клапан, выпол- няя в начале и конце строчки закрепки 3. Удалите нитки приметывания 4. Перегните клапан вниз, за- крывая шов притачивания, за- правьте уголки, приметайте 5. Притачайте клапан с лицевой стороны, выполняя закрепки в начале и конце строчки 6. Закрепите уголки клапана вручную потайными стежками 7. Удалите нитки приметывания 8. Приутюжьте клапан с лице- вой стороны. Проверьте: аккуратность про- кладывания машинной строчки; качество приутюживания 45 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Назовите основные способы обработки пояса. 2. Приведите последовательность выполнения работы при обра- ботке пояса. 3. Приведите последовательность выполнения работ при изго- товлении шлевки. 4. Виды клапанов. Последовательность выполнения работ при изготовлении клапанов. 5. Способы и последовательность выполнения работ при соеди- нении шлевки и клапанов с юбкой. Лабораторная работа № 6 ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК И СКЛАДОК Цель работы: ознакомиться с выбором способа обработки скла- док, с основными правилами соединения однородных и неоднород- ных срезов деталей, научиться соединять складки, вытачки и косые однородные прямолинейные и ломаные срезы. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, утюг. Основные теоретические положения Обработка вытачек. Для придания изделию определенной формы в соответствии с фигурой человека, а также для лучшего прилегания изделия на основных деталях делают вытачки. По спо- собу обработки вытачки могут быть неразрезные и разрезные. В зависимости от модели вытачки могут переходить в мягкие склад- 46 ки, могут быть заменены вытачками-защипами, складками, подре- зами, рельефными швами. Вытачки стачивают от основания к вершине. В начале вытачки выполняют закрепку, а в конце – нитки завязывают. Вытачки за- утюживают к центру изделия, на мягких тканях (полушерстяных, шерстяных) сутюживают слабину в конце вытачки, для чего ткань увлажняют, закрывают проутюжильником и утюжат легкими кру- говыми движениями от краев к концу вытачки. В зависимости от модели вытачки могут быть настрочены с лицевой стороны шелко- выми нитками на расстоянии, предусмотренном моделью. Верхнюю нитку в этом случае выводят наизнанку и завязывают. Вытачки, переходящие в мягкие складки, стачивают вначале по- перек вытачки, а затем под углом по направлению к срезу, закруг- ляя строчку в уголке. В начале и конце строчки выполняют закреп- ки. Заутюживают вытачки-складки к центру изделия. Иногда с ли- цевой стороны их настрачивают шелковыми нитками. Обработка складок. Складки – разновидность вытачек. Они бывают односторонние, встречные, бантовые, застроченные по всей длине, складки-защипы, сложные и мягкие незаутюженные. Рис. 6.1. Обработка складок: а – односторонняя складка; б, в – встречная складка Односторонние складки – это складки, у которых все сгибы с лицевой стороны направлены в одну сторону, а с изнаночной – в другую. Глубина складок зависит от модели. Если складка на дета- ли одна, то она может быть глубиной 4 – 8 см, если несколько, то – 47 2 – 3 см. Односторонние складки стачивают вначале вдоль складки, а затем поперек. В поперечном направлении строчку прокладывают по прямой или овальной линии. После этого юбку раскладывают на гладильной доске лицевой стороной вниз, складку отгибают на од- ну сторону (в зависимости от модели) и приутюживают до полного прилегания. С лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью, складка может быть отделана строчкой (рис. 6.1, а). Для ровного прокладывания отделочной строчки используют ограничи- тельную линейку. У встречных складок сгибы с лицевой стороны направлены друг против друга, а с изнаночной – в противоположные стороны. Глу- бина складки равна глубине одного сгиба, умноженной на четыре. Складку стачивают вначале вдоль, а затем поперек. Нитки сметы- вания удаляют только на участке стачивания и оставляют там, где складка расходится. Складку раскладывают на обе стороны (сред- няя линия складки проходит по шву стачивания). Для того чтобы не было смещения сгибов в процессе носки и для прочности, рекомен- дуется припуск на шов закрепить с изнаночной стороны машинной строчки с обеих сторон от шва стачивания на расстоянии 0,1 – 0,2 см (рис. 6.1, б). Можно закреплять складку, прокладывая отделочную строчку с лицевой стороны (рис. 6.1, в). Бантовые складки представляют собой изнаночную сторону встречной складки или две односторонние складки, у которых сги- бы с лицевой стороны направлены в противоположные стороны и образуют «бант». Обрабатывают бантовые складки так же, как и встречные (рис. 6.2, а). Мягкие складки закладывают согласно надсечкам, заметывают и застрачивают по краю на расстоянии 0,7 – 1,0 см. В дальнейшем эта строчка должна попасть в шов притачивания пояса и не быть вид- ной с лицевой стороны (рисунок 6.2, б). 48 Рис. 6.2. Бантовые (а) и мягкие (б) складки Задание к лабораторной работе Выполнить образцы вытачек и складок по инструкционным кар- там 6.1 – 6.2. Инструкционная карта 6.1 Обработка вытачек Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Обработка вытачек 1. Стачайте вытачки от основания к вершине, выполняя закрепки в начале и конце строчки 2. Удалите сметочный стежок 3. Заутюжьте вытачки к центру юбки, сутюживая слабину на концах Обработка вытачек-складок 1. Стачайте вытачки-складки вначале вдоль, а затем поперек, выполняя за- крепки в начале и конце строчки 2. Удалите сметочный стежок а б 49 Окончание инструкционной карты 6.1 1 2 3. Заутюжьте вытачки-складки к центру или разутюжьте, разложив их посере- дине на обе стороны Проверьте: длину и ширину вытачек; аккуратность заутюживания и сутюжи- вания слабины Инструкционная карта 6.2 Обработка складок Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Односторонние складки 1. Стачайте складку, выполняя в начале и конце строчки закрепки 2. Удалите сметочный стежок 3. Отогните складку в сторону и за- утюжьте 4. Приметайте складку с лицевой стороны 50 Продолжение инструкционной карты 6.2 5. Проложите отделочную строчку, за- крепляя нитки на изнаночной стороне юбки 6. Удалите нитки приметывания Встречные складки 1. Стачайте складку, выполняя в начале и конце строчки закрепки 2. Удалите сметочный стежок 3. Разложите складку на обе стороны и заметайте припуск с двух сторон от шва стачивания 4. Проложите машинную строчку с двух сторон от шва стачивания, закрепляя строчку в начале и конце 5. Удалите нитки заметывания 6. Приутюжьте складку до полного при- легания с лицевой и изнаночной сторон Проверьте: ширину складки; ширину шва стачивания; ширину отделочной строчки; аккуратность разутюживания или заутюживания складки 51 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Основные виды вытачек. 2. В каком направлении стачивают вытачки? 3. В какую сторону заутюживают вытачки? 4. Основные типы складок. 5. Расскажите последовательность обработки мягких складок. Лабораторная работа № 7 ОБРАБОТКА ВОЛАНОВ И ОБОРОК Цель работы: ознакомиться с разновидностями отделок, научиться обрабатывать края оборок и воланов и соединять их с основными деталями. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, утюг, ножницы. Основные теоретические положения Отделки дополняют и украшают изделия, подчеркивают те или иные фасонные линии, иногда отделочные функции в них сочета- ются с чисто утилитарными (отделка пуговицами, застежкой- молнией и т.п.). Сейчас в качестве отделок чаще всего используют всевозможную фурнитуру, разнообразные отделочные материалы. Большое распространение имеет еще одна группа отделок, выпол- няемых из основной или отделочной ткани. Это – всевозможные канты, бейки, воланы, рюши, оборки и т.д. При выполнении лабораторной работы мы рассмотрим лишь не- которые, наиболее распространенные виды отделок. 52 Воланы и оборки широко используются для украшения женско- го или детского платья. Воланом отделывают края воротников, манжетов, клапанов, планок. Заготовка отделок Волан проще всего выкроить в виде кольца, как показано на рис. 7.1. Расстояние между внутренней и внешней окружностями принима- ется равным выбранной ширине волана плюс припуск на обработ- ку. Диаметр внутренней окружности должен быть не меньше одной трети длины линии притачивания волана. Рис. 7.1 Разрезав кольцо по диаметру в направлении Д.Н., получают по- лоску, которую развертывают так, чтобы ее внутренний край рас- положился по прямой. Тогда по внешнему краю полоски образуют- ся фалды (рис. 7.2). Рис. 7.2 53 Указанный способ прост, но не экономичен: оставшуюся после выкраивания волана ткань внутри кольца не всегда удается исполь- зовать. Поэтому волан рассматриваемого типа нередко выкраивают по спирали, которую предварительно вычерчивают. Простейший способ построения спирали показан на рис. 7.3. Прежде всего описывают окружность диаметром, равным половине принятой ширины волана с припуском на шов. Через центр окруж- ности проводят горизонтальную прямую, которая пересечет окруж- ность в точках а и б. Из точки а, как из центра радиусом аб прово- дят полуокружность ба. Затем уже из центра б радиусом бв прово- дят вторую полуокружность вг. Следующую полуокружность гд описывают снова из центра а радиусом, равным аг. Полуокруж- ность де проводят из центра б с радиусом бд и т. д. до получения требуемой длины волана. Рис. 7.3 Построенную и вырезанную выкройку разрезают по линии спи- рали, после чего аккуратно накладывают на ткань и через разрезы остро заточенным мелом или карандашом спираль намечают на ткани. По намеченным линиям выкраивают волан. При этом внут- реннюю его часть по линии бг (на рис. 7.3 она заштрихована) отре- 54 зают. Расправленный волан будет иметь такой же вид, как и пока- занный на рис. 7.2. В отличие от волана оборки выкраиваются в виде полосы задан- ной ширины. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы воланов и оборок по инструкционной карте 7.1. Инструкционная карта 7.1 Обработка волана и оборки Последовательность выполнения работ Графическое изображение 1 2 Обработка притачной оборки или волана 1. Отлетный срез оборки или во- лана подогнуть в сторону изнанки на 0,5 см, затем еще раз перегнуть на 0,5 – 0,6 см и заметать 2. Прострочить на 0,2 см от подо- гнутого среза 3. Проложить две разреженные строчки для сборки (ослабить верхнюю нить и поставить длину стежка 3 – 4 мм). Первая строчка прокладывается на 0,4 – 0,7 см от обрезного (притачиваемого) среза, а вторая на 0,5 см от первой 4. Удалить нитки заметывания. Стянуть нижние нитки, присо- брать волан или оборку, равно- мерно распределяя сборку. Длина края после образования сборки должна соответствовать длине намеченной линии или детали, к которой будет притачана оборка. 55 Продолжение инструкционной карты 7.1 1 2 Обработка настрочной оборки или волана 1. Обрезной срез оборки или во- лана подогнуть в сторону изнанки на 2 – 2,5 см и заметать 2. Приутюжить подогнутый край и наметить линию притачивания оборки или волана на 1,5 – 2 см от подогнутого края 3. Проложить две параллельные разреженные строчки для сборки, отступить на 0,2 – 0,3 см в обе стороны от линии притачивания 4. Обработать второй срез оборки или волана швом вподгибку с за- крытым срезом, ширина шва 0,5 – 0,6 см 5. Стянуть оборку или волан за две нижние нити, равномерно распределяя сборку Соединение оборки или волана с основной деталью 1. На основной детали с лицевой стороны наметить линию прита- чивания оборки или волана 2. Оборку или волан наложить ли- цевой стороной на лицевую сторону основной детали (в противополож- ную сторону от расположения ее в готовом виде) и приметать, распола- гая строчку приметывания между двумя строчками сборки, равномер- но распределяя сборку 56 Продолжение инструкционной карты 7.1 1 2 3. Притачать оборку или волан на машине около строчки приметы- вания. Строчить по оборке или волану. Ширина шва со стороны оборки или волана 0,7 – 1 см 4. Удалить нитки приметывания и строчки сборки. Обметать срезы 5. Отогнуть оборку или волан вниз, приутюживая шов Соединение оборки или волана настрочным швом 1. Наметить на основной детали с лицевой стороны линию притачи- вания оборки или волана 2. Наложить оборку или волан лицевой стороной вверх на лице- вую сторону основной детали и приметать по намеченной линии, равномерно распределяя сборку 3. Настрочить оборку или волан с лицевой стороны (строчить по оборке или волану), располагая строчку между строчками сборки, равномерно распределяя сборку 4. Удалить нитки приметывания и нитки строчек сборки. 57 Продолжение инструкционной карты 7.1 1 2 Втачивание оборки между двумя деталями стачным швом 1. Оборку наложить на лицевую сторону одной части детали, уравнивая срезы, и приметать со стороны оборки по второй строч- ке образования сборки (следить за тем, чтобы равномерно распреде- лялась сборка) 2. Часть детали с приметанной оборкой сложить с другой частью детали лицевыми сторонами вну- трь, располагая оборку посередине, и сметать, совмещая срезы. Ста- чать части деталей около шва сме- тывания. Ширина шва 1 см от срезов 3. Удалить нитки приметывания 4. Детали разложить на стороны, отогнув шов в противоположную сторону от расположения оборки и заутюжить Втачивание оборки между двумя деталями накладным швом 1. Оборку наложить на лице- вую сторону основной детали и приметать так же, как и при обра- ботке стачным швом. 58 Окончание инструкционной карты 7.1 1 2 2. Приутюжить подогнутый край. Наложить вторую часть детали подогнутым краем на деталь с приметанной оборкой, уравнять все срезы и приметать на расстоя- нии 0,5 см от подогнутого края 3. Настрочить вторую деталь по лицевой стороне, располагая строчку на расстоянии 0,1 – 0,2 см от подо- гнутого края. 4. Удалить нитки приметывания и приутюжить накладной шов. Проверьте: правильность и ак- куратность выполнения шва впод- гибку с закрытым срезом – шири- ну и равномерность ширины шва, ровноту строчки; равномерность ширины оборки или волана Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Основные виды отделок. 2. Методы выкраивания воланов. 3. Обработка настрочной оборки или волана. 4. Обработка притачной оборки или волана. 5. Способы соединения оборки или волана с основной деталью. 59 Лабораторная работа № 8 ОБРАБОТКА КОКЕТОК И ИХ СОЕДИНЕНИЕ С ИЗДЕЛИЕМ Цель работы: ознакомиться с основными видами кокеток, ис- пользуемых при изготовлении швейных изделий, овладеть навыка- ми выполнения притачных и накладных кокеток. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, утюг, ножницы. Основные теоретические положения Кокетки на юбке бывают различных форм: прямые, овальные и фигурные, по способу соединения с нижней частью изделия при- тачные и накладные. Для придания изделию красивого внешнего вида в шов притачивания кокетки вставляют кант. Для канта ис- пользуют отделочную ткань, замшу, трикотаж, узкую тесьму и др. На нижней части изделия в зависимости от модели может быть об- разована сборка или заложены складки. Чтобы получить сборку, про- кладывают две параллельные машинные строчки незатянутыми стеж- ками. Первую строчку прокладывают на расстоянии 0,3 – 0,5 см от края, вторую – на 0,5 – 0,7 см. Нитки строчки стягивают, сборку равномерно распределяют по всему срезу или на отдельных участ- ках в зависимости от модели. Складки закладывают по надсечкам и заметывают. Притачную кокетку складывают с нижней частью изделия лице- выми сторонами внутрь, уравнивают срезы, совмещают централь- ные линии, надсечки. Кокетку закалывают булавками и приметы- вают к изделию, затем притачивают со стороны кокетки. Срезы шва притачивания обметывают после притачивания кокетки. В изделиях из хлопчатобумажных тканей шов отгибают, а из шерстяных тканей заутюживают в сторону кокетки. Если по модели предусмотрена от- делочная строчка, то шов притачивания отгибают в сторону кокетки, заметывают и приутюживают. Отделочную строчку прокладывают по лицевой стороне на расстоянии, предусмотренном моделью. Если в шов притачивания кокетки вставляют кант, то вначале его притачивают к кокетке, а затем кокетку соединяют с изделием. 60 Накладную кокетку с юбкой соединяют иначе. Вначале срез ко- кетки перегибают на изнаночную сторону по намеченной линии и заметывают. Кокетку накладывают на лицевую сторону изнаночной стороной, совмещая подогнутый край кокетки с копировальными стежками на юбке, прикалывают булавками и приметывают. Нас- трачивают кокетку на расстоянии, предусмотренном моделью. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы различных форм соединения кокеток по ин- струкционной карте 8.1. Инструкционная карта 8.1 Обработка кокетки Последовательность выполнения работ Графическое изображение 1 2 Притачная кокетка 1. Наложите кокетку лицевой стороной на лицевую сторону юб- ки, уравнивая срезы и совмещая надсечки, середины. Приколите булавками и приметайте 2. Притачайте кокетку, выполняя в конце строчки закрепки в начале и конце строчки закрепки 3. Удалите копировальные стежки и нитки приметывания 4. Обметайте шов зигзагообраз- ной строчкой 5. Отогните шов притачивания в сторону кокетки и заметайте 6. Приутюжьте шов притачивания кокетки 7. Удалите нитки заметывания 61 Окончание инструкционной карты 8.1 1 2 Накладная кокетка 1. Отогните срез кокетки на изна- ночную сторону по копироваль- ным стежкам заметайте 2. Приутюжьте подогнутый срез 3. Наложите кокетку на юбку по копировальным стежкам, совме- стите надсечки, середины. Заколи- те булавками и приметайте 4. Притачайте кокетку, выполняя закрепки в конце строчки 5. Удалите копировальные стеж- ки, нитки заметывания и приметы- вания 6. Обметайте шов притачивания зигзагообразно й строчкой 7. Приутюжьте кокетку Проверьте: ширину шва прита- чивания; ширину отделочной строчки; аккуратность обметыва- ния и приутюживания кокетки Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. 62 Контрольные вопросы 1. Назовите виды кокеток. 2. Назовите основные формы кокеток. 3. Какими способами соединяют кокетку с юбкой. 4. Последовательность выполнения работ при различных спосо- бах соединения кокеток. Лабораторная работа № 9 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ НАКЛАДНЫХ КАРМАНОВ Цель работы: ознакомиться с техническими условиями и прие- мами соединения накладных карманов с изделием, способами вы- полнения закрепок на карманах, совершенствовать умение обраба- тывать края одинарных деталей, научиться при обработке краев де- талей применять одновременно обтачивание и застрачивание срезов, наметывать и настрачивать накладные карманы, соединять детали, из которых одна имеет сборку. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, утюг, ножницы. Основные теоретические положения Накладные карманы в передниках отличаются большим разно- образием. По виду они бывают простые и сложные, состоящие из одной, двух и более деталей. На рис. 9.1 показаны простые наклад- ные карманы. Если передник шьют из ткани с рисунком (полоска, клетка и др.), то рисунок на кармане должен совпадать с рисунком на нижней части передника. Если по модели рисунок на кармане не должен совпадать с рисунком на нижней части передника, то кар- ман раскраивают по нити утка. Чтобы предохранить верхний срез кармана от растяжения, его мож- но уплотнить с помощью декоративных элементов (рис. 9.1 г, е) или проложить с изнаночной стороны тесьму. В уголках, с изнаночной стороны нижней части передника, прокладываются кусочки ткани. 63 Обработку накладного кармана начинают с обработки его верхнего среза и верхних уголков. Затем обрабатывают нижние уголки кармана, заметывают припуск на подгибку по боковым и нижнему срезам. Влажно-тепловую обработку выполняют с лицевой стороны, тщательно приутюживая уголки. Рис. 9.1. Виды накладных карманов: а – прямоугольный; б – со скругленными нижними углами; в – остроугольный; г – с обтачкой по верхнему срезу; д – с кружевом; е – со сборкой по верхнему срезу Задание к лабораторной работе Выполнить образцы накладных карманов по инструкционным картам 9.1 – 9.3. Инструкционная карта 9.1 Обработка верхнего среза накладного кармана Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Швом вподгибку с открытым срезом 1. Обметайте верхний срез петельными стежками или на машине зигзагообразной строчкой 2. Наложите тесьму на изнанку со сторо- ны припуска на подгибку, приметайте 3. Притачайте тесьму, выполняя закрепки в начале и конце строчки 64 Продолжение инструкционной карты 9.1 1 2 4. Удалите нитки приметывания 5. Отогните на лицевую сторону припуск на подгибку, приметайте по боковым срезам 6. Обтачайте уголки двойной машинной строчкой 7. Удалите нитки приметывания 8. Срежьте ткань в уголках 9. Выверните на изнаночную сторону верхний срез, выправьте уголки 10. Выметайте верхний срез сметочными стежками Проверьте: ширину подгибки по всему срезу; аккуратность обработки уголков Отделочной тесьмой 1. Наложите тесьму на изнаночную сто- рону кармана, приколите булавками и приметайте 2. Притачайте тесьму, выполняя в начале и конце строчки закрепки 3. Отогните тесьму на лицевую сторону, приметайте и притачайте 4. Удалите нитки приметывания 5. Выполните влажно-тепловую обработку 6. Отогните по боковым срезам припуск на обработку в сторону изнанки, заправь- те уголки, приметайте 65 Продолжение инструкционной карты 9.1 1 2 Проверьте: расстояние между машин- ными строчками; ровность машинных строчек; аккуратность уголков Со сборкой 1. Проложите по верхнему срезу две па- раллельные машинные строчки с длиной стежка 4 мм 2. Затяните нитки, соберите сборку 3. Наложите на лицевую сторону обтачку, приметайте и притачайте ее, выполняя в начале и конце строчки закрепки 4. Удалите нитки приметывания 5. Отогните обтачку на изнаночную сто- рону, подогните обрезной срез обтачки внутрь, заметайте 6. Проложите с лицевой стороны машин- ную строчку, выполняя закрепки в начале и конце строчки 7. Удалите нитки заметывания 8. Выполните влажно-тепловую обработку 9. Отогните на изнаночную сторону при- пуск по боковым срезам, заправьте 66 Окончание инструкционной карты 9.1 1 2 10. Уголки, заметайте Проверьте: ширину обтачки по верх- нему срезу; ровность машинной строчки; аккуратность обработки уголков Примечание: припуск на обработку по верхнему срезу равен 5 – 7 мм; ширина обтачки 25 – 30 мм; длина обтачки равна ширине накладного кармана. Инструкционная карта 9.2 Обработка накладных карманов Последовательность выполнения работы Графическое изображение Прямые или остроугольные 1. Отогните ткань в уголках на изнаноч- ную сторону 2. Отогните припуск на обработку по бо- ковым и нижнему срезам на изнаночную сторону, заметайте Овальные 1. Вырежьте ткань в уголках 2. Отогните припуски на обработку по боковым и нижнему срезам на изнаноч- ную сторону, заметайте 3. Приутюжьте срезы кармана 67 Инструкционная карта 9.3 Обработка накладного кармана кружевом Последовательность выполнения работы Графическое изображение Подготовка кружева 1. Обработайте поперечные срезы круже- ва швом вподгибку с закрытым срезом 2. Проложите по срезу кружева две парал- лельные строчки с частотой стежка 4 мм, соберите кружево, равномерно распреде- ляя сборки Обработка кармана 1. Обметайте верхний срез кармана зиг- загообразной машинной строчкой 2. Приложите кружево на лицевую сто- рону кармана, приметайте по боковым и нижнему срезам 3. Отогните на лицевую сторону припуск на подгибку по верхнему срезу, приметай- те по боковым срезам 4. Обтачайте карман по боковым и ниж- нему срезам, выполняя в начале и конце строчки закрепки 5. Удалите нитки приметывания 6. Срежьте ткань в уголках, вырежьте в области нижних уголков 68 Окончание инструкционной карты 9.3 1 2 7. Выверните на изнаночную сторону при пуск на обработку по верхнему срезу, вы- правьте уголки, отогните шов обтачива- ния в сторону кармана 8. Выметайте карман по боковым и ниж- нему срезам мелкими сметочными стеж- ками 9. Выполните влажно-тепловую обработ- ку кармана Проверьте: длину и ширину обоих карманов; аккуратность обработки верх- него среза и уголков; ширину кружева по всему карману; аккуратность проведения влажно-тепловой обработки Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Виды накладных карманов. 2. Последовательность выполнения работ при обработке раз- личных видов накладных карманов. 3. Способы обработки верхних срезов накладных карманов. 4. Особенности обработки накладных карманов при использо- вании для отделки кружев. 69 Лабораторная работа № 10 ОБРАБОТКА ПРОРЕЗНЫХ КАРМАНОВ Цель работы: ознакомиться с основными способами обработки прорезных карманов, закрепить знания по обработке прорезного кармана «в рамку», с клапаном и листочкой. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, мешко- вина, ножницы, нитки, иголки, булавки, мел. Основные теоретические положения Прорезные карманы широко применяют на любых изделиях – платьях, костюмах, блузах, юбках, брюках и др. Линия разреза кар- мана (вход в карман) в зависимости от фасона может быть горизон- тальной, вертикальной, наклонной или фигурной. Местоположение разреза кармана определяют и уточняют на фигуре во время при- мерки изделия, намечают сначала мелом, а затем наметочными стежками. Размеры разреза обычно принимаются от 13 до 15 см. Вход в прорезной карман может быть обработан обтачками, клапа- ном или листочкой. Прорезной карман «в рамку» Независимо от расположения входа прорезной карман «в рамку» обрабатывают двумя отдельными сложенными вдвое полосками (обтачками) из основной или отделочной ткани. Линии притачива- ния обтачек образуют прямоугольник – рамку кармана, длину и вы- соту которой выбирают произвольно. Видимая часть каждой обтач- ки в готовом кармане составляет половину рамки. Внутренняя часть кармана образуется мешковиной, которую при пошиве женского и детского платья обычно выкраивают из основной ткани. Задание к лабораторной работе 1. Выполнить образец прорезного кармана «в рамку» по ин- струкционной карте 10.1. 70 Инструкционная карта 10.1 Обработка прорезного кармана «в рамку» Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Детали Основная деталь Обтачка цельнокроеная с меш- ковиной 1. Разметить карман на основной детали 2. Отогнуть край обтачки на 1,5 см, приложить сгибом к намеченной линии, приметать от начала до конца кармана на расстоянии от сгиба, равном половине ширины рамки 71 Окончание инструкционной карты 10.1 1 2 3. Срезы обтачки отогнуть вверх, обтачку перегнуть еще раз, ори- ентируясь на намеченную линию, и притачать второй строчкой 4. Прорезать вход в карман со стороны изнанки от середины в обе стороны, не доходя до строч- ки на 0,1 – 0,2 см 5. Обтачку вывернуть наизнанку, выправить уголки и закрепить на обтачке двойной машинной строч- кой. Рамку сметать крестообраз- ными стежками: длинный конец обтачки сложить вдвое, уравнять срезы, отогнуть верхний край ос- новной детали и проложить строч- ку рядом со строчкой притачива- ния обтачки (строчка 1). Обтачку стачать с трех сторон 2. Выполнить образец прорезного кармана с клапаном по ин- струкционной карте 10.2 72 Инструкционная карта 10.2 Обработка прорезного кармана с клапаном Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Детали Основная деталь Клапан Подклапан Нижняя мешковина 73 Продолжение инструкционной карты 10.2 1 2 Верхняя мешковина 1. Разметить карман на детали изделия. 2. Клапан сложить с подклапа- ном лицевыми сторонами внутрь, сметать со стороны клапана, де- лая посадку в углах, и обтачать со стороны подклапана швом шириной 0,75 см (строчка 1). Швы в углах подрезать, оставляя припуск 0,2 – 0,3 см. Клапан вы- вернуть, приутюжить, выправляя кант в сторону подклапана; наметить линию притачивания. 3. Клапан наложить на основную деталь лицевой стороной вниз так, чтобы линия разметки на клапане совпала с верхней лини- ей разметки на основной детали. Приметать. 74 Окончание инструкционной карты 10.2 1 2 4. Мешковину наложить на под- клапан, совмещая срезы, наме- тать по линии приметывания клапана и притачать. Концы строчек закончить у поперечных линий разметки кармана. 5. Отогнуть край нижней мешко- вины на изнанку на 1 см и заутю- жить его. 6. Нижнию мешковину сгибом приложить к намеченной нижней линии и притачать между попереч- ными линиями разметки кармана. Расстояние от сгиба до строчки равно ширине рамки. 7. Прорезать вход в карман со стороны изнанки от середины в обе стороны, не доходя до строчки на 0,1 – 0,2 см. 8. Клапан отвернуть вниз, а меш- ковину с обтачкой вывернуть наизнанку. Концы кармана закре- пить так же, как при обработке кармана в рамку. Мешковину об- тачать с трех сторон. Карман при- утюжить с изнанки. 75 3. Выполнить образец прорезного кармана с листочкой по ин- струкционной карте 10.3 Инструкционная карта 10.3 Обработка прорезного кармана с листочкой Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Детали Листочка Мешковина (2 дет.) 1. Разметить карман на детали изделия. 2. Обтачать боковые стороны ли- сточки швом шириной 0,75 см, вывернуть, и выметать утюжить листочку. 76 Продолжение инструкционной карты 10.3 1 2 3. Приметать листочку встык к нижней линии разметки кармана на 0,75 см от нее. 4. Приметать нижнюю мешкови- ну встык к линии разметки и притачать, закрепляя строчку. 5. Приметать верхнюю мешкови- ну встык к линии разметки и при- тачать, закрепляя строчку. 77 Окончание инструкционной карты 10.3 1 2 6. Разрезать деталь с изнанки по- середине между строчками, как показано на рисунке. 7. Вывернуть мешковины наизнанку, выправить уголки, листочку и стачать мешковину, закрепляя уголки. 8. Подшить боковые стороны ли- сточки потайными стежками. При- утюжить листочку. 4. Выполнить образец подрезного кармана по инструкционной карте 10.4 78 Инструкционная карта 10.4 Обработка подрезного кармана из основных деталей изделия Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Детали а – передняя часть брюк, б – подкладка кармана (2 дет.), в – подзор, г – клеевая кромка. 79 Продолжение инструкционной карты 10.4 1 2 1. Обметывают срезы припуска на обтачку и внутренний срез подзора. 2. На лицевую сторону подкладки кармана накладывают изнаночной стороной подзор, совместив боко- вые срезы, и настрачивают подзор на подкладку кармана по обметан- ному краю на 2 – 3 мм. 3. На изнаночную сторону при- пуска на обтачку, не доходя 2 мм до линии кармана, накладывают подкладку кармана изнаночной стороной вверх (рис. а); затем сверху, закрывая срез подкладки кармана, накладывают клеевую кромку таким образом, чтобы ее край подходил точно к линии кармана. При помощи утюга прикрепляют кромкой подкладку кармана (рис. б). 80 Окончание инструкционной карты 10.4 1 2 4. Настрачивают припуск обтач- ки на подкладку кармана по ли- цевой стороне на 2 – 3 мм, при- утюживают сгиб кармана по из- наночной стороне, направляя подкладку кармана на изнаноч- ную сторону основной детали, затем по лицевой стороне прос- трачивают отделочную строчку по передней рамке кармана на 6 – 7 мм. 5. Подготовленную деталь накла- дывают на лицевую сторону под- зора, совмещая сгиб кармана с намеченной линией кармана на подзоре. Срезы подкладок карма- на совмещают и стачивают швом шириной 12 – 15 мм по меньшей детали подкладки. Шов стачива- ния обметывают, оставляя при- пуск в готовом виде 10 мм. 81 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. В каких изделиях применяются прорезные карманы? 2. Основные способы обработки прорезных карманов. 3. Особенности обработки прорезного кармана «в рамку», с клапаном и листочкой. 4. Последовательность выполнения работ по обработке подрез- ного кармана. Лабораторная работа № 11 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ТЕСЬМОЙ «МОЛНИЯ» Цель работы: ознакомить студентов с видами застежек, научить втачивать тесьму «молния» в шов изделия. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, тесьма «молния», иголки, нитки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения Застежка в юбке может быть расположена в боковом шве, на пе- редней или задней половинках, в складке или специальном разрезе. Чаще всего застежку располагают в боковом шве. В зависимости от модели юбку застегивают на крючки и петли, кнопки, пуговицы и петли, тесьму «молния». От способа обработки и вида застежки зависит величина при- пуска на застежку. Если юбку застегивают на пуговицы и петли или крючки и петли, то припуск на шов увеличивают на 2 – 3 см по сравнению с припуском на обработку боковых швов. 82 При пошиве на швейных фабриках застежку можно обрабаты- вать как до, так и после стачивания боковых швов. При индивиду- альном пошиве застежку обрабатывают чаще всего после стачива- ния боковых швов. Наиболее распространенная застежка в различных моделях юбок – застежка тесьмой «молния». Это объясняется тем, что ею удобно пользоваться и она имеет красивый внешний вид. Такую застежку располагают в боковом шве или складке так, чтобы ее не было вид- но с лицевой стороны. Швы притачивания «молнии» можно про- кладывать как на одинаковом расстоянии от сгибов на обеих поло- винках юбки, так и на разном. Обработку застежки с симметричным расположением отделоч- ных строчек начинают с подготовки срезов к обработке. Для этого припуск на застежку перегибают на изнаночную сторону по про- кладочным стежкам и заметывают на расстоянии 0,3 – 0,5 см от сгиба. Припуски приутюживают и после этого обрабатывают за- стежку. Раскрытую «молнию» подкладывают под застежку с изна- ночной стороны так, чтобы сгиб застежки закрывал звенья «мол- нии». Ткань прикалывают к «молнии» булавками и приметывают, слегка натягивая. Отделочную строчку прокладывают шелковыми нитками на расстоянии 0,5 – 0,7 см от сгибов вначале на переднем полотнище, а затем – заднем. В конце застежки строчка должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 0,1 – 0,5 см от звеньев «молнии». Застежку на «молнию» с несимметричными строчками обраба- тывают по-другому. Вначале «молнию» соединяют с задней поло- винкой юбки, а затем – с передней. Раскрытую «молнию» наклады- вают лицевой стороной на лицевую сторону задней половинки юб- ки таким образом, чтобы прокладочные стежки совпадали с краем звеньев. Затем прокалывают булавками, приметывают и притачи- вают на расстоянии 0,1 см от звеньев. Строчка должна проходить по прокладочным стежкам. Вторая машинная строчка закрепляет тесьму «молнии», и ее прокладывают по краю. Обработанный срез застежки отгибают в сторону изнанки и заметывают. На передней половинке припуск на застежку отгибают на изнаночную сторону по прокладочным стежкам и заметывают. «Молнию» застегивают, сверху закрывают передней половинкой юбки так, чтобы край за- 83 стежки перекрыл звенья «молнии». Приметывают мелкими сметоч- ными стежками на расстоянии 0,1 – 0,5 см от края. Отделочную строчку вначале прокладывают по передней половинке, а затем по задней в шов притачивания. В конце застежки строчка может про- ходить под прямым или острым углом к боковому шву. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы обработки застежки тесьмой «молния» раз- личными способами по инструкционнй карте 11.1. Инструкционная карта 11.1 Обработка застежки тесьмой «молния» Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Симметричными строчками 1. Перегните по прокладочным стежкам припуск на застежку на изнаночную сто- рону, заметайте его 2. Раскройте тесьму «молнию» и прило- жите ее лицевой стороной к изнаночной стороне застежки на задней половинке, закрывая сгибом звенья правой стороны, приколите булавками, приметайте 3. Закройте «молнию», приколите и при- метайте ее к передней половинке, закры- вая сгибом звенья до середины 4. Притачайте «молнию» вначале по пе- редней половинке, а затем – по задней, выполняя закрепки в начале и конце строчки 5. Удалите прокладочные стежки, нитки заметывания и приметывания 6. Приутюжьте застежку 7. Подшейте с изнаночной стороны концы «молнии» к припускам на швы ручными крестообразными или потайными стежками 84 Окончание инструкционной карты 11.1 1 2 Несимметричными строчками 1. Наложите правую сторону «молнии» лицевой стороной на лицевую сторону задней половинки юбки, совмещая про- кладочные стежки с краем звеньев, при колите булавками, приметайте 2. Притачайте «молнию» двумя строчка- ми: первой – около звеньев, второй – по внутреннему краю тесьмы, выполняя за- крепки в начале и конце строчек 3. Отогните на изнаночную сторону за- стежку по шву притачивания «молнию», заметайте 4. Отогните на изнаночную сторону при- пуск на застежку на передней половинке, заметайте 5. Перекройте звенья тесьмы припуском на застежку, приколите булавками, при- метайте. 6. Притачайте «молнию» вначале на пе- редней, затем на задней половинке, вы- полняя закрепки 7. Удалите прокладочные стежки, нитки заметывания и приметывания 8. Приутюжьте застежку 9. Подшейте с изнаночной стороны кон- цы тесьмы к припуску на швы по боку вручную или на машине Проверьте: ширину отделочной строчки; аккуратность приутюживания застежки; аккуратность прикрепления концов тесьмы внизу 85 Инструкционная карта 11.2 Обработка застежки тесьмой «молния» на переднем шве Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Застежка на молнию Женские брюки застегиваются справа налево. Цельнокроеные обтач- ки застежки заметать на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда (= припуск под застежку), при этом надсечь при- пуск шва у конца разреза (стрелка) не доходя ок. 5 мм до шва. Края при- утюжить (рис. 1). Край припуска под застежку (левая сторона) наложить на тесьму застежки-молнии, приколоть и настрочить в край тесьмы «молнии» (рис. 2). Разрез сколоть, совместив линии середины переда (рис. 3). Об- тачку правого края застежки наколоть на вторую тесьму застежки-молнии, не прихватывая ткань передней поло- винки. Застежку-молнию настрочить на обтачку (рис. 4). С лицевой сторо- ны брюк отстрочить правую поло- винку вдоль застежки на молнию по разметке от верхнего среза до начала скругления, прихватывая обтачку (рис. 5). Откосок сложить вдоль по- полам, лицевой стороной внутрь, и стачать нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, края выметать и 1 2 86 Окончание инструкционной карты 11.3 1 2 приутюжить, открытые срезы обме- тать вместе. Откосок подложить под левый край застежки и приколоть, при этом обметанные продольные срезы лежат на тесьме застежки- молнии, а сгиб – на расстоянии 3,5 см от линии середины переда (рис. 7). Обтачку левого края разреза настро- чить на откосок вплотную к шву при- тачивания застежки-молнии (рис. 8). Застежку-молнию закрыть. Разрез сколоть, совместив линии середины переда. Продлить отделочную строч- ку до нижнего конца разреза, прихва- тывая откосок. Нитки вытянуть на изнаночную сторону и связать. Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. 3 4 5 6 7 8 87 Контрольные вопросы 1. Назовите основные виды застежек. 2. Назовите способы обработки застежки тесьмой «молния». 3. Чем отличается один способ обработки застежки от другого? 4. Назовите последовательность выполнения работ при различ- ных способах обработки застежки тесьмой «молния». Лабораторная работа № 12 ОБРАБОТКА ПЕТЕЛЬ ИЗ ВЫТАЧНОГО ШНУРА И ПРЯМОЙ ПОЛОСКИ ТКАНИ Цель работы: ознакомиться с основными видами петель, научиться обрабатывать навесные потели из вытачного шнура и из прямой полоски ткани. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения Застежки могут размещаться на переде или спинке изделия, в боковом или плечевом шве, по фасонной линии, в соединительном шве юбки, у рукавов – на манжетах или в вытачках и т. д. стежки, отличающиеся как по виду применяемой фурнитуры (на пуговицах, кнопках, крючках, в виде завязок, на тесьме «молния» и др.), так и по месту их расположения. Обработка застежек включает не только прикрепление соответ- ствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки. Одним из основных элементов застежек являются петли, кото- рые бывают навесные и прорезные. Прорезные петли обрабатывают одной или двумя обтачками, т.е. полосками ткани (обтачные петли), обметывают ручными петель- ными стежками или на машине (обметные петли). На изделии или детали прорезные петли могут располагаться вертикально или горизонтально. Вертикальные петли намечают 88 непосредственно на линии застегивания, а горизонтальные с таким расчетом, чтобы они пересекали линию застегивания и заходили за нее в сторону края застежки на 0,2 – 0,5 см. Длина прорезной петли определяется в зависимости от размера пу- говицы и должна быть больше диаметра последней на 0,3 – 0,5 см. Размещение петель зависит главным образом от фасона изделия. Обтачные петли обрабатываются одной или двумя обтачками. Обметные петли выполняются главным образом на швейных ма- шинах. Навесные петли изготовляют из вытачного или крученого шнура и из прямой полоски ткани и располагают по самому краю застеги- ваемой детали. Петли из прямой полоски ткани выполняют чаще всего на одеж- де для детей (куртки, халаты), предназначенной для уроков труда; они применяются также и при изготовлении белья. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы навесных петель из вытачного шнура и из прямой полоски ткани по инструкционным картам 12.1 и 12.2. Инструкционная карта 12.1 Обработка петель из вытачного шнура Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Для вытачного шнура выкраива- ют полоску из основной или отде- лочной ткани строго под углом 45О к нити основы шириной 2 – 3 см в за- висимости от толщины ткани Выкроенную полоску складывают по длине вдвое, лицевой стороной внутрь и стачивают вначале на рас- стоянии 0,5 см от сгиба, а затем в зависимости от толщины шнура – 0,2 – 0,3 см 89 Окончание инструкционной карты 12.1 1 2 2. Шов подрезают, оставляя при- пуск, равный 0,3 – 0,5 см. Шнур вывертывают на лицевую сторону с помощью иглы 3. Шнур вытягивают, чтобы он получился плотным, заполненным по всей длине 4. Шнур разрезают на равные ча- сти длиной, равной диаметру пуго- вицы плюс 1,3 см 5. Петли накладывают на лицевую сторону детали к правой стороне разреза застежки, уравнивая концы шнура с краями разреза, и при- крепляют обратной машинной строчкой или вручную тремя- четырьмя стежками каждый конец на расстоянии 0,4 – 0,6 см от края с таким расчетом, чтобы строчка или стежки прикрепления концов при дальнейшей обработке попали в шов и не были срезаны при подре- зании шва. Расстояние между кон- цами шнура каждой петли должно быть равно диаметру пуговицы. 6. Затем край разреза застежки об- рабатывают обтачкой 90 Инструкционная карта 12.2 Обработка петель из прямой полоски ткани Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Выкраивают полоску ткани ши- риной 3,5 см, а длиной в зависимо- сти от количества петель. Длина по- лоски для одной петли должна быть равна двум диаметрам пуговицы плюс 4 см 2. Полоску складывают вдоль вдвое изнанкой внутрь, уравнивая срезы, затем подгибают срезы внутрь и зас- трачивают на расстоянии 0,1 см от вepxнeго подогнутого края 3. Полоску с застроченными краями разрезают на равные части длиной в завиcимocти от диаметра пуговицы и складывают вдвое поперек полос- ки, образуя на сгибе треугольник, который закрепляют по его основа- нию поперечной машинной строчкой или вручную 4. Петли накладывают на лицевую сторону детали к верхней стороне разреза застежки, уравнивая концы полоски с краями разреза, и при- крепляют обратной машинной строчкой или вручную тремя- четырьмя стежками каждый конец на расстоянии 0,4 – 0,6 см от среза, с тем чтобы строчка или стежки при- крепления концов при дальнейшей обработке попали в шов 91 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Назовите основные виды петель. 2. Особенности обработки петель из прямой полоски ткани. 3. Особенности обработки петель из вытачного шнура. Лабораторная работа № 13 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ВТАЧНЫМИ ПЛАНКАМИ Цель работы: научиться обрабатывать застежку втачными планками. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения Обработку застежки втачными планками применяют для засте- жек, расположенных посередине переда или спинки изделия. В изделиях из тканей в полоску или в клетку при соответствую- щей подгонке рисунка этот способ обработки дает возможность сделать застежку почти незаметной или, наоборот, резко подчерк- нутой. В изделиях из гладкокрашеных тканей помимо прямого назначения такая застежка может служить и отделкой. В этом слу- чае обтачки выкраиваются из отделочной ткани. При обработке разреза застежки двумя обтачками застегивание может выполняться с помощью пуговиц, кнопок и механической застежки «молния». 92 Задание к лабораторной работе Выполнить образец обработки застежки втачными планками по инструкционной карте 13.1. Инструкционная карта 13.1 Обработка застежки втачными планками Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Разметить планку на основной детали 2. Вырезать ткань между намечен- ными линиями, оставляя припуск 1 см по каждому срезу и обтачать 3. Планки сложить по линиям сгиба и обтачать верхние срезы швом ши- риной 0,5 – 0,7 см. Швы 93 Продолжение инструкционной карты 13.1 1 2 4. Выправить и выметать. При- утюжить планки 5. Планки наложить на лицевую сторону по разметке, уравнивая об- резные края, и притачать на l см от них, прикладывая с изнанки обтач- ку. Основную деталь надсечь под углом к строчкам, не доходя до них на 0,1 см 6. Правую планку 1 наложить на левую 2, нижние непритаченные концы выровнить в сторону изнанки и закрепить застежку с изнаночной стороны двойной машинной строч- кой 3. Швы притачивания планок и нижние концы обметать 94 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Для каких застежек применяется обработка втачными план- ками? 2. Особенности обработки застежки втачными планками. Лабораторная работа № 14 ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ Цель работы: ознакомиться с основными способами обработки застежек, научиться обрабатывать застежки, не доходящие до низа изделия, одной обтачкой. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения Разрезы застежек, не доходящих до низа изделия, обрабатывают одной или двумя обтачками или планками. Обработку застежки одной обтачкой применяют главным обра- зом для застежек, расположенных на спине и рукавах. Этот вариант обработки наиболее прост по выполнению, но застежка получается менее прочной, чем при других способах обработки. Кроме того, некоторые особенности построения выкройки основной детали, связанные с таким способом обработки, делают невозможным при- менение его для тканей с рисунком в полоску и в клетку. 95 Задание к лабораторной работе Выполнить образец обработки застежки одной обтачкой по ин- струкционнй карте 14.1. Инструкционная карта 14.1 Обработка застежки одной обтачкой Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Выкраивают из ткани изделия по- лоску (обтачку) шириной 3,5 – 4 см и длиной, равной удвоенной длине за- стежки плюс 1,5 см на ширину швов 2. Продольные срезы обтачки подги- бают на изнанку на 0,75 см и приутю- живают 3. Обтачку складывают по длине из- нанкой внутрь так, чтобы один из сги- бов выступал за край другого на 0,1 см, и еще раз приутюживают 4. Основную деталь разрезают по намеченной линии и раздвигают так, чтобы стороны разреза расположи- лись примерно по одной прямой 96 Продолжение инструкционной карты 14.1 1 2 5. К основной детали вдоль разреза необходимо приметать, а затем прита- чать обтачку следующим приемом. Заготовленную обтачку накладывают на лицевую сторону основной детали так, чтобы сгиб припуска более узкой ее части расположился вдоль линии притачивания, затем припуск отгиба- ют и обтачку приметывают по линии сгиба припуска 6. По наметке обтачку притачивают со стороны основной детали и шов при- утюживают. Свободную (более широ- кую) часть обтачки перегибают на из- наночную сторону так, чтобы обтачка огибала запасы шва, а край ее закры- вал машинную строчку на 0,1 см. В таком положении свободный край обтачки наметывают с изнаночной стороны детали, а затем притачивают с лицевой стороны, прокладывая строчку у самого шва. Приутюжив шов, деталь отгибают в ее первона- чальное положение 7. В нижнем конце застежки делают закрепку. С этой целью основную де- таль складывают по разрезу застежки лицевой стороной внутрь и поперек обтачки, на расстоянии 0,5 – 0,75 см от нижнего края прокладывают ма- шинную строчку, начиная от сгиба обтачки. У шва притачивания строчку поворачивают вниз и заканчивают на 0,3 – 0,5 см ниже застежки, где и за- крепляют на сгибе детали. 97 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Назовите основные способы обработки застежек. 2. Особенности обработки застежки одной обтачкой. 3. В каких деталях кроя изделия применяется застежка с одной обтачкой. Лабораторная работа № 15 ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ ПОДКРОЙНОЙ И КОСОЙ ОБТАЧКАМИ Цель работы: ознакомиться с использованием свойств косых срезов ткани, скроенных под углом 45О к нитям основы для получе- ния детали кругообразной формы, научиться заготавливать под- кройные обтачки и обрабатывать ими замкнутый вырез любой формы. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Основные теоретические положения В изделиях без воротника срезы горловины могут быть обрабо- таны обтачкой, выполненной по форме горловины, обтачкой с кан- том, окантовочным швом, обтачкой выкроенной под углом 45О к нити основы – косой бейкой (табл. 15.1). 98 Таблица 15.1 Способы обработки горловины Способы обработки Внешний вид Технология обработки Подкройной или косой обтачкой С отделкой по краю горло- вины Обтачкой из отделочной ткани С отделкой по внешнему краю обтачки Окантовкой кружевом кантом оборкой вьюнчиком Обработка горловины состоит из двух этапов: подготовка обтач- ки, соединение обтачки с горловиной. При изготовлении подкройных обтачек используют основную или отделочную ткань. Приметывая обтачку, надо обратить внима- ние на совмещение центральных линий на спинке и переде с сере- динами обтачек, а также швов стачивания обтачек с плечевыми швами изделия. Шов притачивания прокладывают хлопчатобумаж- ными нитками со стороны обтачки, отступив от сметочного стежка на 0,1 см. По овальным линиям припуск на шов притачивания надрезают (надсекают) в нескольких местах. Это делают для того, чтобы в готовом изделии обтачка не стягивала вырез горловины и 99 хорошо выкладывалась на изделии. Для придания ночным сороч- кам красивого внешнего вида между обтачкой и изделием распола- гают отделку в виде кружева, оборки, канта, вьюнчика и др. Отдел- ку можно пришивать как по внешнему срезу обтачки, так и по гор- ловине. Обтачку прикрепляют к изделию ручными потайными стежками или на машине. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы обработки среза горловины по инструкци- онным картам 15.1 – 15.3. Инструкционная карта 15.1 Выкраивание обтачек Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Косая обтачка 1. Возьмите лоскут ткани и на нем по нитям основы и утка отложите 15 – 20 см, соедините полученные точки 2. От полученной линии вправо и вверх отложите ширину обтачки, проведите вторую линию 3. Повторите эту операцию 2 – 3 раза Подкройная обтачка 1. Обведите вырез горловины спинки и переда на плотную бумагу 2. Снимите изделие 100 Окончание инструкционной карты 15.1 1 2 3. Постройте обтачки, отложив их ширину и ширину соединительного шва по линии плеча 4. Вырежьте выкройки обтачек и подпишите их 5. Сложите ткань лицевой стороной внутрь по долевой нити, наложите обтачки, приколите их булавками, обведите по контуру 6. Отколите выкройки обтачек, вы- режьте обтачки спинки и переда Проверьте: ширину обтачек, ров- ность и аккуратность срезов Инструкционная карта 15.2 Подготовка подкройной обтачки Последовательность выполнения работы Графическое изображение, см 1 2 1. Сложите обтачки лицевыми сто- ронами друг к другу, сметайте срезы 2. Стачайте срезы, выполняя закреп- ки в начале и конце строчки 101 Окончание инструкционной карты 15.2 1 2 3. Удалите нитки сметывания 4. Разутюжьте швы стачивания 5. Отогните внешний срез обтачки на изнаночную сторону, приметайте Проверьте: ширину шва стачива- ния; аккуратность разутюживания шва; ширину подгибки внешнего среза Инструкционная карта 15.3 Обработка горловины Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Подкройной обтачкой и вьюнчиком 1. Наложите обтачку лицевой сторо- ной на изнаночную сторону изделия, уравняйте срезы, приколите булавка- ми, приметайте 2. Притачайте обтачку, начиная с се- редины спинки, закрепляя строчку в конце 3. Удалите нитки приметывания 4. Надсеките в нескольких местах припуск на шов притачивания 5. Выверните обтачку на лицевую сторону, выправьте шов, выметайте горловину 102 Продолжение инструкционной карты 15.3 1 2 6. Подогните и приметайте к изде- лию внешний срез обтачки 7. Приметайте вьюнчики по контуру обтачки 8. Притачайте обтачку, прокладывая машинную строчку посередине вьюнчика 9. Удалите нитки выметывания и приметывания 10. Приутюжьте обтачку Проверьте: ширину обтачки по всей горловине; ширину канта; ши- рину шва прнтачиванияобтачки; ак- куратность настрачивания вьюнчика, влажно-тепловой обработки горло- вины Окантовочным швом с кружевом 1. Сложите обтачку вдвое изнанкой внутрь, приутюжьте 2. Стачайте концы кружева в кольцо, выполняя закрепки в начале и конце строчки, обметайте шов 3. По краю кружева проложите две параллельные машинные строчки 103 Окончание инструкционной карты 15.3 1 2 4. Стяните кружево за нитки, обра- зуя сборки и равномерно их распре- деляя 5. Наложите кружево изнаночной стороной на лицевую сторону изде- лия, уравняйте срезы, приколите бу- лавками, приметайте 6. Наложите на кружево обтачку ли- цевой стороной, приметайте 7. Притачайте обтачку с кружевом со стороны обтачки, закрепляя строч- ку в конце 8. Надсеките припуск шва притачи- вания в нескольких местах 9. Удалите нитки приметывания 10. Отогните обтачку на изнаночную сторону, закрыв шов притачивания, приметайте 11. Проложите машинную строчку со стороны изделия в шов притачи- вания обтачки 12. Удалите нитки сметывания 13. Приутюжьте обработанный срез горловины Проверьте: ширину обтачки по всей горловине; ширину кружева; равномерность распределения сбор- ки; аккуратность прокладывания вто- рой машинной строчки, влажно- тепловой обработки горловины 104 Требования к качеству обработки горловины 1. Горловина плотно прилегает к фигуре. 2. Обтачка соответствует размерам горловины, не закладывает- ся складками и не стягивает горловину. 3. Кант выметан аккуратно, он одинаковой ширины по всей гор- ловине. 4. Ширина обтачки одинакова по всей горловине. 5. Нитки соответствуют тону ткани. 6. Ручные подшивочные работы выполнены аккуратно, проко- лов иглы на лицевой стороне не видно. 7. Удалены все ручные стежки временного назначения. 8. Концы машинных строчек закреплены, нитки обрезаны. 9. Ширина отделок (кружева, оборки) одинакова по всей горло- вине. Сборки равномерно распределены. 10. Влажно-тепловая обработка аккуратная; нет заломов, неров- ностей. Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные опросы 1. Назовите основные способы обработки горловины в изделиях без воротников. 2. Последовательность выполнения работ при выкройке обтачек. 3. Основные операции при подготовке подкройной обтачки. 4. Последовательность выполнения работ при обработке горло- вины подкройной обтачкой с вьюнчиком. 5. Последовательность выполнения работ при обработке горло- вины кантовочным швом с кружевом. 105 Лабораторная работа № 16 ОБРАБОТКА ВЫРЕЗА ГОРЛОВИНЫ «СТРОГИЙ МЫС» И «КАРЕ» Цель работы: ознакомиться с обработкой выреза горловины «строгий мыс» и «каре» Оборудование и материалы: швейная машина, детали кроя со- рочки, нитки, иголки, булавки, ножницы, утюг. Задание к лабораторной работе Выполнить образцы обработки выреза горловины «строгий мыс» и «каре» по инструкционным картам 16.1 и 16.2. Инструкционная карта 16.1 Обработка выреза горловины «строгий мыс» или V-образной формы без отделки и с отделкой кружевом или оборкой, вставленными под обтачку Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Обработка горловины без отделки 1. Подкройную обтачку горловины приложить лицевой стороной к из- нанке сорочки, приколоть и приме- тать к горловине на 0,6 – 0,7 см от срезов 2. Обтачать горловину около строч- ки приметывания, располагая ма- шинную строчку на 0,5 – 0,6 см от срезов (строчить по обтачке) 3. Удалить нитки приметывания обтачки. Надсечь припуски шва в местах наибольшего закругления ростка и в конце мыса, не доходя до строчки 0,1 – 0,2 см 106 Продолжение инструкционной карты 16.1 1 2 4. Обтачку отогнуть на лицевую сто- рону, шов выправить и выметать, вы- пуская кант из обтачки 0,1 – 0,2 см 5. Обрезной срез обтачки (внешний) подогнуть в сторону изнанки обтачки на 0,7 см и заметать 6. Приметать обтачку по внешнему краю к сорочке 7. Настрочить обтачку, располагая строчку на 0,1 – 0,2 см от подогнуто- го края 8. Удалить сметочные стежки 9. Приутюжить обработанную гор- ловину Обработка горловины с отделкой Операции 1 – 4 остаются без изменения. 5. Кружево присобрать на нитку ча- стыми стежками; оборку присобрать на машине 6. Кружево лицевой стороной прило- жить к лицевой стороне обтачки со- бранным краем к срезу обтачки, от- ступив на 0,4 см от среза, и приме- тать. Оборку приложить лицевой стороной к лицевой стороне обтачки собранным срезом к срезу обтачки и 107 Окончание инструкционной карты 16.1 1 2 приметать на 0,5 см от срезов 7. Обрезной (внешний) срез обтачки с кружевом или оборкой подогнуть в сторону изнанки обтачки на 0,5 – 0,7 см и заметать 8. Приметать обтачку с кружевом или оборкой по внешнему срезу к сорочке 9. Настрочить обтачку на 0,1 – 0,2 см от подогнутого края 10. Удалить нитки приметывания и выметывания 11. Приутюжить обработанную гор- ловину Проверьте: ровноту строчки об- тачивания горловины, ширину шва; равномерность ширины обтачки; ак- куратность выполнения шва настра- чивания; четкость мыса; качество утюжки Инструкционная карта 16.2 Обработка выреза горловины «каре» Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Подкройную обтачку горловины приложить лицевой стороной к из- нанке сорочки, приколоть и приме- тать к горловине на 0,6 – 0,7 см от срезов 2. Обтачать горловину (строчить по обтачке), располагая машинную строч- ку на 0,5 – 0,6 см от срезов, 108 Продолжение инструкционной карты 16.2 1 2 начиная строчку от середины ростка. Дойдя до первого угла выреза, оста- новить машину, опустить иглу в ткань, а лапку поднять. Повернуть изделие на 90О, опустить лапку и строчить горизонтальную строчку до другого угла. Затем опять опустить иглу в ткань, поднять лапку, повер- нуть ткань на 90О, опустить лапку и продолжить обтачивание горловины и ростка, заходя за начало строчки на 1 см 2. Надсечь припуски шва в местах наибольшего закругления ростка и в прямых углах, не доходя до строчки на 0,1 – 0,2 см 3. Обтачку отогнуть на лицевую сто- рону, шов выправить и выметать, вы- пуская кант из обтачки 0,1 – 0,2 см 4. Обрезной (внешний) срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 см и заметать 5. Приметать обтачку по внешнему краю к сорочке 6. Настрочить обтачку, располагая строчку на 0,1 – 0,2 см от подогнуто- го края 109 Окончание инструкционной карты 16.2 1 2 7. Удалить нитки приметывания и вы- метывания. Приутюжить горловину. Прuмечанuе. При отделке кружевом или оборкой обработка аналогична об- работке горловины У-образной формы. Проверьте: ровноту строчки об- тачивания горловины, ширину шва; равномерность ширины обтачки; ак- куратность выполнения шва настра- чивания обтачки; четкость прямых углов; качество утюжки Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Последовательность выполнения работ при обработке выреза горловины «строгий мыс» с отделкой. 2. Последовательность выполнения работ при обработке выреза горловины «строгий мыс» без отделки. 3. Последовательность выполнения работ при обработке выреза горловины «каре». 110 Лабораторная работа № 17 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ РУКАВОВ И СОЕДИНЕНИЕ ИХ С ИЗДЕЛИЕМ Цель работы: научиться методам обработки нижнего среза ру- кавов и соединения их с изделием. Оборудование и материалы: швейная машина, ткань, отделоч- ные материалы, иголки, нитки, булавки, ножницы, утюг Основные теоретические положения Рукава в платьях и блузках могут быть втачными, реглан, цельно- кроенными с передом и спинкой, комбинированными. По конструк- ции они могут быть одношовными или двухшовными, прямыми, расширенными или зауженными книзу, со сборками вверху или вни- зу, с различными вытачками, складками и рельефными линиями. Для соединения срезов рукавов части рукава складывают лице- выми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают шириной шва 1 – 1,5 см. Передние срезы рукавов стачивают со сто- роны верхней части рукава, а локтевые – со стороны нижней части рукава, делая посадку верхней части на участке локтя между надсечками. Швы в изделиях разутюживают или заутюживают (в зависимости от модели). Низ рукавов может быть гладким, с различными застежками, за- канчиваться притачными или отложными манжетами. Обработку низа рукава без манжет можно выполнить швом вподгибку с закрытым срезом, подкройной или косой обтачкой, об- тачкой из отделочной ткани, кружевом или оборкой и др. Способ обработки низа рукава влияет на величину припуска на подгибку. В рукавах с отложной манжетой величину припуска на подгибку низа рукава увеличивают на удвоенную ширину манжеты. Обрабатывают низ рукава так же, как и в рукавах со швом вподгиб- ку с закрытым срезом. После обработки манжету отгибают на лице- вую сторону, прикрепляют внутреннюю часть манжеты ручными стежками к шву через каждые 4 – 5 см. При соединении рукава с проймой окат рукава делают длиннее проймы изделия на 4 – 6 см для правильного положения рукава на 111 фигуре, а также для обеспечения свободы движения руки. Для предохранения проймы от растяжения по краю проймы переда и спинки на участках вниз от плечевого шва на 10 – 12 см и на рас- стоянии 0,7 – 1,3 см от срезов проймы прокладывают машинную строчку. Рукава могут быть втачаны в проймы после соединения боковых срезов и срезов рукавов или до их соединения (т.е. в от- крытую пройму). Задание к лабораторной работе 1. Выполнить образцы обработки низа рукава по инструкцион- ным картам 17.1 – 17.5. Инструкционная карта 17.1 Обработка низа рукава швом вподгибку с закрытым срезом Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Перед обработкой низа рукава швом вподгибку уточняют длину рукава и намечают линии обрезки и подгиба низа. 2. Срез низа рукава перегибают в сторону изнанки на 0,7 – 1 см, затем перегибают вторично на величину, предусмотренную по модели, и в изделиях из хлопчатобумажных тка- ней застрачивают на стачивающей машине на расстоянии 0,1 – 0,2 см от сгиба. 112 Инструкционная карта 17.2 Обработка низа рукава обтачкой Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Детали: а – основная деталь (рукав), б – обтачка. 1. Сложить обтачку лицевой сторо- ной на лицевую сторону рукава и обтачать на швейной машине швом шириной 0,5 – 0,7 см со стороны обтачки (наметку производить со стороны рукава с незначительной посадкой последнего). 113 Продолжение инструкционной карты 17.2 1 2 2. Настрочить обтачку на шов об- тачивания низа рукава на швейной машине. 3. Стачать срезы рукава. Ширина шва 1,5 см. Одновременно стачать концы обтачки. Частота строчки 5 – 6 в 1 см. Разутюжить шов стачивания концов обтачки и шов рукава на участке длиной 2 – 3 см. Обметать шов ста- чивания на обметочной машине. Нижний срез обтачки отогнуть на 0,5 – 0,7 см на изнаночную сторону и заметать. 4. Заутюжить обтачку в сторону из- нанки, шов расправить и подшить ручными потайными стежками. 5. Отутюжить рукава в готовом виде и вывернуть их на лицевую сторону. 114 Инструкционная карта 17.3 Обработка низа рукава кружевом и накладным рюшем Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Кружевом 1. Проложите по краю кружева две параллельные машинные строчки, стяните нитки 2. Наложите кружево лицевой сто- роной на лицевую сторону изделия, приметайте 3. Притачайте со стороны кружева, выполняя закрепки в начале и конце строчки 4. Удалите нитки приметывания. 5. Обметайте шов притачивания ручными стежками или зигзагооб- разной машинной строчкой 6. Отогните шов притачивания в сторону рукава, заметайте и настро- чите с лицевой стороны, выполняя закрепки в начале и конце строчки 7. Удалите нитки заметывания 8. Приутюжьте нижний срез рукава Окончание инструкционной карты 17.3 115 1 2 Накладным рюшем 1. Подогните низ рукава швом впод- гибку с закрытым срезом 2. Приутюжьте низ рукава 3. По центру рюша проложите две параллельные машинные строчки 4. Стяните нитки, равномерно рас- пределите сборки 5. Наложите рюш изнаночной сто- роной на лицевую сторону рукава, наметайте и настрочите, выполняя закрепки в начале и конце строчки 6. Удалить нитки наметывания Проверьте: ширину подгибки, от- делочной строчки; аккуратность об- метывания шва притачивания; шири- ну кружева, оборки; равномерность распределения сборки; аккуратность влажно-тепловой обработки низа ру- кава. Инструкционная карта 17.4 116 Обработка низа рукавов манжетами Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Отложными манжетами 1. Сметать и стачать срезы рукава. 2. После обметывания срезов шов разутюжить. 3. По нижнему краю рукав подогнуть на изнаночную сторону сначала на 1 см, застрочить и приутюжить. 4. Затем на изнанку перегнуть уже весь припуск на обработку низа (3 – 4 см), наметать и подшить ручными стежками. 117 Продолжение инструкционной карты 17.4 1 2 5. Низ рукава перегнуть на лицевую сторону с таким расчетом, чтобы от линии сгиба до машинной строчки было не менее 1,5 см. 6. Верхний край отворота прикре- пить ручными стежками у шва ру- кава Притачными манжетами 1. Стачивание поперечных срезов и обтачивание свободных концов ман- жеты (выступов) производят до со- единения ее с рукавом. 2. Выкроенную манжету сложить лицевой стороной внутрь и, уравняв поперечные срезы, поочередно сме- тать и стачать по ним манжету с под- манжетой с запасом на шов 0,75 см. 3. В углах срезов машинную строчку поворачивают и ведут вдоль притач- ного края манжеты до контрольной метки. Здесь строчку снова повора- чивают под углом 90° и направляют к срезу. 4. Запас шва в уголке, образованном машинной строчкой, надсечь, а при- пуски для образования переходного канта заутюжить на манжету. 5. Заготовленную таким образом манжету вывернуть на лицевую сто- рону, выправить углы и окончатель- но приутюжить переходной кант 118 Окончание инструкционной карты 17.4 1 2 6. Для соединения манжеты с рука- вом ее накладывают лицевой сторо- ной на лицевую сторону рукава, низ которого должен быть уже стянут на сборку или заложен складочками. 7. Уравнять срезы соединяемых де- талей и совместить контрольные метки, манжету приметать и прита- чать со стороны рукава швом шири- ной 0,75 см. 8. Приутюжить шов притачивания, манжету отогнуть вниз, а рукав вы- вернуть на изнанку. 9. После этого свободный срез под- манжеты подогнуть на 0,75 см, приметать к рукаву, и закрывая строчку притачивания, настрочить у самого сгиба манжеты. 119 Инструкционная карта 17.5 Соединение рукавов с проймой Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Обработка рукава 1. Сметать, стачать локтевой (Л.) и передний (П.) срезы рукава. Обме- тать шов стачивания со стороны локтевой части рукава. 2. Прострочить строчку-сборку по срезу оката рукава на 12 и 16 мм по контрольным знакам. Строчки стя- нуть, образовывая сборку (посадку рукава). Посадку сутюжить. Соединение рукава с проймой 3. Рукав вывернуть на лицевую сто- рону, а изделие на изнанку. Рукав вложить в пройму изделия лицевой стороной внутрь, вметать швом ши- риной 14 мм (по рукаву) и втачать швом шириной 15 мм. Обметать шов втачивания по рукаву, оставляя при- пуск шва 13 мм. Приутюжить шов втачивания рукава. Требования к качеству обработки низа рукава 1. Величина подгибки низа рукава одинакова по всему срезу. 2. Машинный шов ровный и аккуратный. 120 3. При наличии отделочных деталей их ширина одинакова по всему срезу. Сборки равномерно распределены. 4. Ширина отделочных строчек одинакова на обоих рукавах. 5. Концы машинных строчек закреплены, нитки обрезаны. 6. Удалены все ручные стежки временного назначения. 7. Влажно-тепловая обработка проведена аккуратно, нет зало- мов, низ рукава не растянут. Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделий. Контрольные вопросы 1. Основные способы обработки низа рукава. 2. Последовательность выполнения работ при обработке низа рукава кружевом, накладным рюшем. 3. Последовательность выполнения работ при обработке низа рукава обтачкой, швом вподгибку с закрытым срезом. 4. Последовательность выполнения работ при соединении рука- ва с проймой. 5. Основные требования, предъявляемые к качеству обработки низа рукава. Лабораторная работа № 18 ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА И СОЕДИНЕНИЕ ЕГО С ГОРЛОВИНОЙ Цель работы: научиться обрабатывать и соединять воротник с горловиной изделия. Оборудование и материалы: швейная машина, иголки, нитки, булавки, ножницы, утюг. 121 Основные теоретические положения Форма воротников очень разнообразна и определяется фасоном. Состоит воротник из двух частей: видимой – отлета и невидимой – стойки, между которыми проходит линия перегиба. По способу со- единения с горловиной воротники различают втачные и цельнокрое- ные. Воротники в платьях и блузках по внешнему виду делятся на вертикально расположенные (стоячие – высота стойки 3,5 – 4,5 см), совпадающие с поверхностью изделия (плосколежащие – высота стойки около 0,5 см), отложные, состоящие из стойки и отлета (вы- сота стойки 2,5 – 3,5 см). Различаются воротники также шириной отлета, которая может варьировать от 4 до 24 см. Задание к лабораторной работе Выполнить образец обработки воротника по инструкционным картам 18.1 и 18.2. Инструкционная карта 18.1 Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с отворотами Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Обработка воротника 1. Уточнить воротник по горло- вине: Длина нижнего воротника рав- на полуобхвату горловины (П. Г.) плюс 7 мм (обтачивание концов воротника) плюс 10 мм (стачива- ние среднего среза воротника). 122 Продолжение инструкционной карты 18.1 1 2 2. Стачать части нижнего во- ротника по среднему срезу на 10 мм, шов стачивания ра- зутюжить. 3. Уточнить верхний воротник по лекалу. Верхний воротник больше нижнего воротника на 2 мм по сре- зам концов и отлета. 4. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами вну- трь, совместить середины на во- ротниках, углы и концы и сметать воротники на расстоянии 6 мм от срезов в два приема (1, 2) по верх- нему воротнику, распределяя рав- номерно в углах посадку из верх- него воротника. 5. Обтачать воротник по нижнему воротнику швом шириной 7 мм. 6. Отрезать излишки ткани в уг- лах, оставляя припуск шва 2 мм, вывернуть воротник и выправить углы, выметывают кант из верх- него воротника шириной 3 мм. 7. Приутюжить воротник, прове- рить симметрию концов. 123 Продолжение инструкционной карты 18.1 1 2 Обработка подборта 8. Внутренний срез подборта подо- гнуть на 5 мм и заметать на 2 мм от подогнутого края. Далее застра- чить подборт швом шириной 1 мм. 9. По намеченной линии середи- ны переда изделия отогнуть под- борт на изнаночную сторону и заутюжить по сгибу. Проверить симметрию двух деталей. Соединение воротника с горловиной 10. Вколоть воротник в горловину, совмещая середину нижнего во- ротника с серединой спинки, а концы воротника – с рассечками уступа. На лицевую сторону по- лочки наложить подборт лицевой стороной вниз. Воротник распола- гается между изделием и подбор- том. Затем вметать воротник в горловину швом шириной 9 мм. Не доходя 15 мм до плечевых швов по срезу горловины полоч- ки, поставить рассечку на верх- нем воротнике, подборте и гор- ловине величиной 9 мм. Вметы- вание производить со стороны подборта и верхнего воротника. До рассечки сметать все четыре слоя, а от рассечки вметать 124 Окончание инструкционной карты 18.1 1 2 только нижний воротник. Прове- рить симметрию горловины и вта- чать воротник швом шириной 10 мм. 11. Шов втачивания нижнего во- ротника заутюжить в сторону во- ротника. Вывернуть подборта на лицевую сторону, выправить углы бортов. Срез стойки верхнего во- ротника подогнуть на 8 мм внутрь и наметать верхний воротник на горловину швом шириной 2 мм, закрывая шов втачивания нижне- го воротника. Проверить симмет- рию горловины. 12. Настрочить верхний воротник по горловине шириной шва 1 мм. Со стороны нижнего воротника строчка проходит в шов втачива- ния. Подшить подборт по припуску плечевого шва потайными стежка- ми или настрочить подборт на при- пуск плечевого шва на стачиваю- щей машине, подгибая верхний открытый срез подборта внутрь на 5 – 7 мм. 125 Инструкционная карта 18.2 Соединение воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1. Детали верхнего и нижнего во- ротника сложить лицевыми сто- ронами, сколоть и сметать внеш- ние срезы, совместив размеченные линии шва. 2. Срезы стачать, начав и закончив строчку точно у линии шва втачи- вания воротника. 3. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок. 4. Воротник вывернуть, выметать и приутюжить. 5. Срез верхнего воротника нало- жить лицевой стороной на изна- ночную сторону изделия и прико- лоть булавками к горловине, сов- местив поперечные метки на воротнике с плечевыми швами и вметать прямыми стежками. 6. Втачать. 7. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений надсечь и заутюжить на воротник. 8. Срез нижнего воротника подо- гнуть на изнаночную сторону на ширину припуска, приколоть над швом втачивания и настрочить на расстоянии 0,1 см от подогнутого края, закрывая шов втачивания верхнего воротника. 126 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические положения. 4. Образцы изделия. Контрольные вопросы 1. Основные способы соединения воротников с горловиной. 2. Разнообразие воротников по их внешнему виду. 3. Последовательность выполнения работ при обработке соеди- нения воротника с горловиной изделия. Лабораторная работа № 19 СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ ИЛИ КОСЫНКИ И ИХ ЗАПИСЬ Цель работы: дать пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека. Научить определять положение этих линий по отношению друг к другу (снимать мерки) и изображать их на плоскости – строить сетку (план) чертежа. Оборудование и материалы: сантиметровая лента, шнур или резинка для опоясывания талии, карандаши, линейка, миллиметро- вая бумага, ножницы. Основные теоретические положения Прежде чем приступить к раскрою и пошиву изделия, необхо- димо произвести обмер фигуры. Мерки, необходимые для построе- ния чертежей, получают путем непосредственного измерения фигу- ры человека сантиметровой лентой. Мерки снимаются в определен- ной последовательности по длине, ширине и обхвату фигуры. Мерки по длине записываются полностью, так как выкройку из- готавливают на всю длину изделия или длину детали изделия. Мерки обхвата шеи, груди, талии, бедер и мерки ширины спины, расстояние между выступающими точками грудных желез снима- ются полностью, а записываются в половинном размере. Делается это так потому, что чертеж составляется на одну половину фигуры. 127 Мерки обхватов запястья, плеча, колена, кисти записываются пол- ностью и обозначаются буквой «О». Мерки полуобхватов условно обозначают «С», мерки ширины буквой «Ш», а расстояние между выступающими точками грудных желез «Ц». Мерки длины «Д», мерки высоты – буквой «В» и т.д. Прежде чем шить изделие, надо изготовить выкройку. Для полу- чения выкройки строят чертеж. Чертеж – это графическое изображе- ние какого-либо предмета на бумаге в натуральную величину, в уменьшенном или увеличенном виде. Он представляет собой ряд го- ризонтальных, вертикальных и овальных линий, которые пересека- ются между собой в определенном порядке. В местах пересечения линий образуются точки. На чертежах они обозначаются прописны- ми буквами. Расстояние между двумя буквами называется отрезком. Первая буква обозначает начало отрезка, а вторая – конец. Модель – это образец какого-нибудь изделия, а также образец для изготовления этого изделия. В швейной промышленности мо- дель – это образец платья, пальто, передника и т.д. Процесс изме- нения основной выкройки в соответствии с моделью называют мо- делированием. Художники-модельеры создают одежду, учитывая при этом направление моды, ткань, условия эксплуатации, вид ху- дожественной отделки, фурнитуру (пуговицы, пряжки). Приступая к моделированию, необходимо изучить эскиз модели, нанести вспомогательные линии (середина переда, линия груди, талии, низа изделия), определить, на каких участках чертежа надо сделать его изменения, вырезать выкройки. Для построения чертежа передника и шапочки снимаются мер- ки, приведенные в табл. 19.1. Таблица 19.1 Мерки Обозна- чение Назначение Как снимать мерку 1 2 3 4 Обхват головы Огол Определение длины шапочки Сантиметровую ленту расположить вокруг го- ловы, охватывая лентой лоб и затылочную часть. Записать полностью 128 Окончание табл. 19.1 1 2 3 4 Длина изделия Вш Определение высоты шапочки По модели (15 – 20 см) Полуоб- хват груди Сг Определение ширины грудки Сантиметровая лента проходит спереди по выступающим точкам грудных желез, со сто- роны спины – по высту- пам лопаток, касаясь задних углов подмы- шечных впадин. Запи- сать в половинном из- мерении Полуоб- хват талии Ст Определение длины пояса Сантиметровая лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. Записать в половинном измерении Полу- обхват бедер Сб Определение ширины нижней части передника Сантиметровую ленту расположить горизон- тально по наиболее вы- ступающим точкам яго- диц и живота (вокруг бедер). Записать в поло- винном измерении Длина грудки Дгр Определение длины грудки От линии талии верти- кально вверх до желае- мой длины. Записать полностью Длина нижней части Днч Определение длины передника От линии талии вниз до желаемой длины перед- ника 129 Задание к лабораторной работе 1. Используя табл. 19.1, снять свои мерки и записать их в тетрадь по образцу. Мерки Обозначение Величина 2. По инструкционной карте выполнить сетку чертежа выкройки передника в натуральную величину. Инструкционная карта 19.1 Построение чертежа шапочки и основы передника Последовательность выполнения работы Расчет, см 1 2 Шапочка Построить прямой угол в точке В Угол В Найти длину шапочки и отложить вправо от точки В ВВ1=(Огол+4):2=(52+4):2=28 Отложить высоту шапочки вниз от точки В ВН=20 (пост.вел.) Построить прямоугольник по двум сторонам ВВ1 и ВН. ВВ1=НН1; ВН=В1Н1 Обвести контур чертежа основной линией ВВ1Н1Н Передник Построить прямой угол в точке В Угол В Найти линию талии и отложить вниз от точки В ВТ=Дгр=15 Отложить нижнюю часть передника вниз от точки Т ТН=Днч=35 Определить ширину передника и отложить влево от точки Т ТТ1=Сб:2+6=42:2+6=27 Построить прямоугольник по двум сторонам ТН и ТТ1 ТТ1=НН1=27 130 Окончание инструкционной карты 19.1 1 2 Определить ширину верха грудки и отложить влево от точки В ВВ1=Сг:4=36:4=9 Отложить ширину низа грудки от точки Т влево ТТ2=ВВ1=9 Оформить боковую сторону грудки В1Т2=ВТ=15 Карман Отложить расстояние от линии талии до кармана ТК=9 (пост.вел.) Из точки К провести горизонтальную линию Отложить расстояние от линии середины переда до кармана КК1=6 (пост.вел.) Отложить ширину кармана влево от точки К1 К1К2=13 (пост.вел.) Отложить длину кармана вниз от точки К1 К1К3=14 (пост.вел.) Достроить карман по двум сторонам К1К2 и К1К3 К1К2=К3К4=13; К1К3=К2К4=14 Обвести контур чертежа фартука основной линией ВНН1Т1Т2В1 Бретели Отложить длину бретели ББ1=40-50 (пост.вел.) Отложить ширину бретели ББ2=5 (пост.вел.) Достроить прямоугольник по двум сторонам ББ1 и ББ2 ББ1=Б2Б3=40-50 ББ2=Б1Б3=5 Обвести контур бретели основной линией ББ1Б3Б2Б Пояс Определить длину пояса ПП1=Ст+20=30+20=50 Отложить ширину пояса ПП2=5 (пост.вел.) Достроить прямоугольник по двум сторонам ПП1 и ПП2 ПП1=П2П3=50 ПП2=П1П3=5 Обвести контур пояса основной линией ПП1П3П2П 131 Моделирование передника 132 3. Разработать фасон передника, нарисовать его эскиз. 4. Определить, какого размера и на какой рост вы будете шить передник и описать внешний его вид. 5. Подобрать ткань, которая больше подходит для шитья вашей модели. 6. Выполнить моделирование передника (изменение конфигура- ции грудки, нижней части передника, кармана). Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Основные теоретические сведения: – основные мерки фигуры; – условная запись мерок; – эскиз фасона передника. 4. Вывод. 5. Чертеж выкройки передника. Контрольные вопросы 1. Какие мерки необходимы для построения чертежа передника? 2. Назвать мерки, которые записываются в половинном измерении. 3. Что называется чертежом? 4. Что такое моделирование и что требуется учитывать при мо- делировании? Лабораторная работа № 20 ПОДГОТОВКА ВЫКРОЙКИ И ТКАНИ К РАСКРОЮ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ Цель работы: научиться выполнять развертку основы выкройки передника, состоящую из прямоугольных деталей различной фор- мы и величины, дать представления о художественном конструи- ровании изделий из ткани в долевую симметричную полоску, фор- мировать понимание необходимости учета свойств материалов (бумаги, ткани) при работе с выкройками и кроем. 133 Оборудование и материалы: ткань, чертеж выкройки, каран- даш или мел, ножницы, булавки. Основные теоретические положения Чтобы прочесть чертеж швейного изделия, нужно понимать кон- турные изображения, уметь узнавать изделие по деталям, находить конструктивные линии, знать условные обозначения на чертеже. Каждая линия на чертеже имеет свое название. В швейной про- мышленности приняты единые названия линий, например: линия середины горловины, талии, бока, низа. Построив чертеж изделия, надо проверить основные размеры его деталей. Они должны соот- ветствовать расчетным данным и измерениям фигуры. Если выре- зать чертеж по основным линиям, то получится основная выкройка изделия. Чтобы подготовить основную выкройку к раскрою изде- лия, необходимо: а) нанести на основную выкройку линии фасона; б) вырезать или скопировать детали; в) пронумеровать каждую де- таль и написать название; г) указать на каждой детали направление долевой нити; д) указать величину припусков на швы и подгибы. Таблица 20.1 Величины припусков на швы Название детали, среза Припуски, мм Линия низа и верха шапочки Боковой срез шапочки, срезы грудки Верхний срез нижней части передника Боковой срез нижней части передника Низ передника Верхний срез кармана Боковой и нижний срезы кармана 30 7–10 10–15 15–20 30–50 20–30 7–10 134 Раскрой включает несколько этапов: подготовку ткани к рас- крою, раскладку деталей выкроек на ткани, разметку на ткани, вы- резание деталей кроя в определенной последовательности. Перед раскроем ткань проверяют, нет ли пятен, дыр и т.п., затем увлажняют и проутюживают (декатируют), чтобы предотвратить усадку ткани в готовом изделии. Из обрезного края ткани вытягивают поперечную нить (уточ- ную) и по ней выравнивают край ткани. Для раскроя складывают вдвое лицевой стороной внутрь, сов- мещая кромки. При складывании надо учитывать рисунок ткани. Центр рисунка должен проходить через центр изделия. При раскра- ивании парных деталей (кармана, бретели) рисунок в них должен быть одинаков. Раскладку выкроек начинают с крупных деталей, а затем распо- лагают более мелкие, строго следя за совмещением долевой нити на ткани и на деталях выкройки. Разместив все детали выкройки, прикалывают их булавками к тка- ни, обводят контурные, фасонные линии и контрольные знаки тонко отточенным мелом или карандашом. Затем дают припуски на швы по всем срезам и также обводят мелом. После этого детали выкройки снимают и раскраивают изделие по второй меловой линии. При раскрое надо сначала выкроить крупные детали, а затем мелкие. Ткань не следует передвигать и приподнимать. Необходи- мо следить за тем, чтобы деталь была расположена справа от нож- ниц и отрезаемую ткань можно было придерживать левой рукой. При раскрое по прямой линии концы ножниц должны идти строго по меловой линии припуска на шов, резать при этом надо средней частью ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкая часть лезвия ножниц должна быть под тканью. Задание к лабораторной работе 1. Вырезать детали, пронумеровать и написать название. 2. На каждой детали указать направление долевой нити. 3. Указать на выкройке величину припусков на швы и подгибы. 135 4. Определить направление долевой нити в ткани, лицевую и изнаночную стороны. Рис. 20.1. Детали передника 5. Проутюжить ткань с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник. 6. Определить характер рисунка ткани. 7. Уравнять поперечные срезы ткани, выдернув уточную нить. 8. Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь. 9. Сколоть ткань вдоль кромки и поперечных срезов. 10. Разложить на ткани крупные детали: в цельнокроеном пе- реднике, начиная с выкройки передника, а в отрезном переднике – с нижней части, отступив от поперечного среза на величину припуска на подгибку низа изделия. 11. Последовательно разложить на ткани шапочку, грудку, пояс, бретели, соблюдая направление нити основы. 12. Приколоть выкройки булавками к ткани. 13. Обвести выкройки по контурам, отмечая надсечки, местопо- ложение кармана. 14. Отложить припуски на швы по всем срезам, обвести конту- ры выкроек. 15. Вырезать детали изделия по линиям припусков на швы. Надсечки не вырезать. 16. Отколоть выкройки от ткани; сколоть детали кроя. Проверить число вырезанных деталей; нанесение надсечек; рав- номерность и ровность ширины припусков. 136 Лабораторная работа № 21 ПОШИВ ПЕРЕДНИКА, ШАПОЧКИ И КОСЫНКИ Цель работы: пошить передник, шапочку и косынку по ин- струкционным картам. Оборудование и материалы: детали кроя изделий, швейная машина, нитки, булавки, ножницы, мел. Задание к лабораторной работе Пошить передник, шапочку и косынку по инструкционным кар- там 21.1 – 21.13. Инструкционная карта 21.1 Подготовка деталей кроя передника и шапочки к обработке Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Проложить контрольные линии прямыми сметочными стежками посередине шапочки, нижней части передника, грудки и пояса и по ли- нии сгиба пояса (если пояс двой- ной). Длина стежков 0,7 – 1 см. 2. Проложить копировальные стеж- ки по линиям верха и низа шапочки и на нижней части передника в ме- стах расположения карманов и по линии подгиба низа (если припуск 3 см). Длина стежков 0,5 – 0,7 см, расстояние между стежками 0,3 – 0,5 см, петелька высотой 1 – 1,5 см. 3. Раздвинуть ткань и разрезать копировальные стежки. 4. Поставить контрольные точки на поясе в обе стороны от его се- редины на расстоянии Ст:2 + 3. 137 Инструкционная карта 21.2 Обработка бретелей Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Сложить бретель пополам (вдоль) лицевой стороной внутрь и сметать две стороны бретели на 0,7 см от срезов. 2. Обтачать бретель на 0,7 см от срезов. 3. Удалить сметочные стежки (раз- резать нитки в нескольких местах и вынуть их колышком). 4. Подрезать швы в уголках, оста- вив припуск 0,2 см. 5. Вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить швы и выме- тать на расстоянии 0,3 см от шва обтачивания, образуя кант в сто- рону нижней части бретели 0,1 – 0,2 см. 6. Приутюжить бретель. 7. Удалить сметочные стежки. Проверьте: равномерность ши- рины бретели по всей длине; каче- ство обтачного шва; качество вы- метывания бретели и утюжки. 138 Инструкционная карта 21.3 Обработка грудки передника подкройной обтачкой и соединение с ней бретелей Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Положить на стол грудку лице- вой стороной вверх, приложить бретели необработанными срезами к верхнему срезу грудки (швы бретелей должны быть направле- ны к середине грудки), отступив от боковых сторон на 1 см, и при- колоть булавками. 2. Обрезной срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 – 1 см и заметать. 3. Положить обтачку лицевой сто- роной на лицевую сторону грудки, уравнивая срезы, и сметать по бо- ковым и верхнему срезам грудки на расстоянии 1 см от срезов. 4. Обтачать грудку на уровне обтач- ки по боковым срезам швом 1,5 см, по верхнему – 0,7 см (строчить по обтачке). 5. Подрезать швы в уголках, оста- вив припуск 0,2 см. 139 Окончание инструкционной карты 21.3 1 2 6. Вывернуть грудку, отогнуть обтач- ку на изнанку грудки, выправляя швы в уголках и бретели, и выметать по боковым и верхнему краям по обтач- ке на 0,3 см от края, образуя кант из верха грудки 0,1 – 0,2 см. 7. Заметать боковые стороны грудки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,5 – 0,7 см. 8. Приметать подогнутый срез (ниж- ний) обтачки к грудке. 9. Прострочить боковые стороны груд- ки и настрочить обтачку по нижнему краю, строчить на расстоянии 0,1 – 0,2 см от подогнутых срезов. 10. Приутюжить обработанную грудку. 11. Удалить сметочные стежки. Проверьте: равномерность ши- рины обтачки по всей длине; акку- ратность выполнения обтачного шва, настрочного шва, швов вподгибку; качество утюжки. 140 Инструкционная карта 21.4 Обработка двойной грудки передника и соединение с ней бретелей Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Сложить детали грудки лице- выми сторонами внутрь и сколоть. 2. Вложить между деталями груд- ки обработанные бретели необра- ботанными срезами к верхнему краю (швы бретелей должны быть направлены к середине грудки), отступив на 1 см от боковых сто- рон грудки, и приколоть. 3. Сметать грудку по боковым и верхнему срезам на 0,8 см от сре- зов. Удалить булавки. 4. Обтачать грудку с трех сторон на 0,7 см от срезов. 141 Окончание инструкционной карты 21.4 1 2 5. Удалить сметочные стежки, под- резать швы в уголках, оставляя при- пуск 0,2 см. 6. Вывернуть грудку вместе с бре- телями на лицевую сторону, вы- править швы и уголки и выметать на расстоянии 0,3 см от края, обра- зуя кант из верхней части грудки 0,1 см. 7. Приутюжить обработанную грудку. 8. Удалить сметочные стежки. Проверьте: аккуратность вы- полнения обтачного шва; правиль- ность выметывания грудки; ровно- ту образованного канта; качество утюжки. 142 Инструкционная карта 21.5 Обработка накладного кармана Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Подогнуть верхний срез карма- на на 0,7 – 1 см на изнаночную сторону и заметать. 2. Отогнуть верхний край на 2 – 2,5 см от верха детали (или по намеченной линии) на лицевую сторону, сколоть и сметать на 0,8 см от боковых срезов. 3. Обтачать отогнутую часть кар- мана на 1 см от боковых срезов. 4. Удалить сметочные стежки. 5. Вывернуть верх кармана и вы- править углы. 6. Подогнуть боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сто- рону на ширину обтачного шва (1 см), обработать уголки, как по- казано на рисунке, и заметать по- догнутые срезы. 143 Продолжение инструкционной карты 21.5 1 2 7. Приметать подогнутый верхний срез кармана. 8. Настрочить отогнутую часть верхнего среза кармана на 0,1 см от подогнутого среза, закрепить строчку. 9. Приутюжить карман. 10. Выполнить отделку кармана, ес- ли она предусмотрена по модели. Проверьте: ровноту кармана по ширине и длине; аккуратность вы- полнения настрочного шва; каче- ство утюжки. Обработка верхнего среза кар- мана обтачкой 1. Нижний срез обтачки подогнуть в сторону изнанки на 0,7 см и за- метать. 2. Обтачку приложить лицевой стороной к лицевой стороне кар- мана, уравнивая срезы, и приме- тать с трех сторон. 3. Обтачать верхний срез кармана швом шириной 0,5 – 0,7 см, а бо- ковые – 1 см. 144 Окончание инструкционной карты 21.5 1 2 4. Удалить сметочные стежки. Подрезать швы в уголках, оставляя припуск 0,2 см. 5. Отогнуть обтачку в сторону изнанки, выправить уголки и вы- метать, располагая строчку на рас- стоянии 0,3 см от боковых и верх- него срезов кармана, образуя кант из верха 0,1 – 0,2 см. 6. Приметать подогнутый срез обтачки к карману и настрочить на 0,1 – 0,2 см от подогнутого среза. 7. Срезы кармана подогнуть на 1 см, закладывая уголки, как показано на рисунке, и заметать. 8. Приутюжить обработанный карман. Проверьте: равномерность ши- рины обтачки по всей длине; акку- ратность выполнения обтачного и настрочного швов; ровноту карма- на по ширине и длине; качество утюжки. 145 Инструкционная карта 21.6 Обработка нижней части передника Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Подогнуть боковые стороны на 0,5 см, затем на 0,5 – 1 см и заме- тать. 2. Прострочить на 0,1 – 0,2 см от подогнутого края, закрепить строч- ку в начале и конце узелками. 3. Удалить сметочные стежки. 4. Приутюжить боковые стороны. 5. Подогнуть нижний срез на 0,5 см, затем по намеченной линии на 2,5 см и заметать. 6. Прострочить низ на 0,1 – 0,2 см от подогнутого среза. Закрепить строчку и нижние углы передника. 7. Удалить сметочные стежки. 8. Приутюжить низ передника. 9. Для сборки проложить по верх- нему срезу две разреженные па- раллельные строчки на машине или две строчки мелкими стежка- ми вручную: первая – на 0,7 см от среза, вторая – на 0,5 см от первой. Проверьте: ширину швов по боковым сторонам; ровноту под- гиба низа; аккуратность прокла- дывания машинной строчки; каче- ство утюжки. 146 Инструкционная карта 21.7 Соединение карманов с нижней частью передника Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Наложить и приколоть кар- маны, совмещая верхнюю и боко- вые стороны с копировальными стежками, проложенными на ниж- ней части передника. 2. Приметать карманы к переднику, удалить копировальные стежки. 3. Настрочить карманы с трех сто- рон на 0,1 – 0,2 см от края, закрепляя верхние углы в форме треугольника. 4. Удалить сметочные стежки. 5. Приутюжить карманы. Проверьте: ровноту настрачи- вания строчки от края; правиль- ность расположения кармана (из- мерить расстояние карманов от верхних срезов и боковых сторон). 147 Инструкционная карта 21.8 Обработка пояса Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Сложить деталь вдоль лицевой стороной внутрь и сметать концы пояса на 1 см от срезов на длину 20 см или до намеченных надсечек. 2. Обтачать концы пояса на 0,7 – 1 см от срезов. 3. Удалить сметочные стежки. 4. Подрезать швы в уголках, оставляя припуск 0,2 см. 5. Вывернуть концы пояса, выпра- вить швы и уголки и выметать на 0,2 см от края, образуя кант из верхней части пояса в сторону нижней. 6. Приутюжить пояс. 7. Удалить сметочные стежки. Проверьте: аккуратность вы- полнения обтачного шва; ширину пояса по всей длине. 148 Инструкционная карта 21.9 Соединение пояса, состоящего из одной детали, и грудки с нижней частью передника Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Собрать верх нижней части передника на величину припуска. 2. Сложить и сколоть нижнюю часть передника с грудкой изнаночными сто- ронами внутрь, совмещая середины дета- лей и уравнивая срезы. 3. Положить на грудку пояс лицевой сто- роной вниз, совмещая середины деталей и уравнивая срезы. Боковые стороны ниж- ней части передника совместить с надсеч- ками на поясе. Сколоть все детали. 4. Сметать все сложенные детали между строчками ручной или машинной сборки со стороны нижней части передника, удалить булавки. 5. Стачать сметанные детали со стороны пояса на 0,7 см от срезов. 6. Удалить сметочные стежки, отогнуть пояс и расправить швы. 7. Подогнуть обрезной срез пояса на 0,7 см внутрь, приколоть и приметать его к ниж- ней части передника, закрывая сгибом шов притачивания. 8. Настрочить пояс по лицевой стороне на 0,1 – 0,6 см от подогнутого края. 9. Настрочить часть пояса на грудку на 0,1 – 0,2 см от сгиба. 10. Удалить сметочные стежки. 11. Приутюжить пояс. Проверьте: аккуратность выполнения настрочного шва. 149 Инструкционная карта 21.10 Соединение пояса, состоящего из двух деталей (пояс и подпояс), с грудкой и нижней частью передника Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Соединение пояса с грудкой 1. Сложить верхнюю часть пояса и подпояс лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины. Груд- ку вложить между поясом и под- поясом, совмещая срезы и середи- ны деталей, сколоть и сметать на 1 см от нижних срезов. 2. Измерить ширину передника по линии талии и половину этой ве- личины отложить вправо и влево от середины пояса, нанести на по- яс метки или уточнить нанесенные ранее, поставить надсечки. 3. Сметать пояс, начиная от надсечек. 4. Прострочить пояс, начиная от надсечки вкруговую и до второй надсечки, швом шириной 0,7 см. 5. Подрезать швы в уголках. Уда- лить сметочные стежки. 6. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и уголки, выметать пояс, образуя кант из верхнего пояса 0,1 см. 7. Заправить припуски на швы внутрь пояса в том месте, где ниж- ние срезы пояса остались непро- строченными. 150 Окончание инструкционной карты 21.10 1 2 8. Приутюжить пояс. 9. Нитки выметывания удалить. Соединение грудки и пояса с ниж- ней частью передника 10. Нижнюю часть передника по линии талии приметать к нижнему поясу на 0,8 – 1 см от срезов, сов- мещая при этом середины деталей и срезы. 11. Притачать швом шириной 0,7 см. 12. Удалить сметочные стежки. 13. Отогнуть шов вверх и заметать его по изнанке предника. 14. Обрезной срез верхнего пояса заправить внутрь, приколоть к нижней части передника, закрывая подогнутым срезом шов притачи- вания, и приметать. 15. Настрочить часть пояса на 0,1 – 0,2 см от подогнутого среза, закре- пить строчку в начале и конце на изнаночной стороне. 16. Удалить сметочные стежки. 17. Приутюжить пояс. Проверьте: равномерность ши- рины пояса по всей длине; ровноту настрочного шва; качество утюжки. 151 Инструкционная карта 21.11 Окончательная обработка и утюжка передника Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Удалить все оставшиеся концы ниток. 2. Отутюжить готовый передника. 3. Проверить качество готового изделия: 1) внешний вид должен соот- ветствовать выбранной модели; 2) ширина шва должна быть одинаковой по всей длине и соот- ветствовать указанной в инструк- ционной карте; 3) машинные строчки должны быть ровными и проходить на определенном расстоянии от сгиба ткани; 4) ширина бретелей, пояса, карманов должна быть одинаковой по всей длине, карманы – симмет- рично расположены; 5) уголки деталей должны быть тщательно выправлены; 6) готовый фартук должен быть хорошо отутюжен. 4. Сложить передник. 152 Инструкционная карта 21.12 Обработка шапочки Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 Обработка боковых срезов швом вподгибку с закрытым срезом 1. Подогнуть боковые срезы на изнаночную сторону на 0,5 см, а затем на 0,6 – 1 см и заметать. 2. Застрочить боковые стороны на 0,1 – 0,2 см от подогнутого края. 3. Удалить сметочные стежки. 4. Приутюжить обработанные швы. Обработка нижнего среза швом вподгибку с закрытым срезом 5. Подогнуть нижний срез на 0,5 см на изнаночную сторону, затем подо- гнуть по проложенным ранее копиро- вальным стежкам (на 2 см) и заме- тать. 6. Застрочить низ шапочки на 0,1 – 0,2 см от подогнутого края. Закре- пить концы строчки. 7. Удалить сметочные стежки. 8. Приутюжить низ шапочки. 153 Окончание инструкционной карты 21.12 1 2 Обработка верхнего среза 9. Подогнуть верхний срез на 0,5 см на изнаночную сторону, а затем пе- регнуть оставшийся припуск попо- лам, совмещая подогнутый край с копировальными стежками (ширина шва 4 см), заметать и застрочить на 0,1 – 0,2 см от подогнутого края. 10. Проложить сметочные стежки, а затем машинную строчку на 2 см от верхнего сгиба. 11. Удалить сметочные стежки. 12. Приутюжить верх шапочки. Отделка и окончательная обработка 13. Отделать шапочку вышивкой. 14. Продеть тесьму. 15. Отутюжить готовую шапочку. 16. Проверить качество готового изделия: 1) шапочка должна соответ- ствовать выбранной модели; 2) строчки должны быть ров- ными и проходить на определен- ном расстоянии от сгиба ткани; 3) ширина швов вподгибку с закрытым срезом должна быть одинаковой по всей длине и соот- ветствовать указанной в инструк- ционной карте. 17. Сложить шапочку. 154 Инструкционная карта 21.13 Обработка косынки Последовательность выполнения работы Графическое изображение 1 2 1. Подогнуть обрезные срезы бо- ковых сторон косынки на 0,5 см в сторону изнанки, затем еще раз на 0,5 – 0,7 см и заметать. 2. Подрезать швы в уголках. 3. Подогнуть верхний срез ко- сынки на 0,5 см в сторону изнанки, затем еще раз на 0,5 – 0,7 см и за- метать, не растягивая косого среза. 4. Прострочить на машине боко- вые стороны и верхний край ко- сынки на расстоянии 0,1 – 0,2 см от подогнутых срезов. 5. Удалить нитки заметывания. 6. Приутюжить косынку. 7. Проверить качество обработки косынки: 1) ровноту швов впод- гибку с закрытым срезом; 2) ров- ноту строчки. 8. Сложить косынку. 155 Содержание отчета 1. Тема работы. 2. Цель работы. 3. Готовые изделия: – передник; – шапочка; – косынка. 4. Вывод. 156 ЛИТЕРАТУРА Основная литература 1. Конструирование мужской и женской одежды / Б.С. Сакку- лин [и др.]. – М.: ИРПО; изд. центр «Академия», 1999. – 304 с. 2. Мельникова, Л.В., Обработка тканей / Л.В. Мельникова, М.Е. Ко- роткова, Н.Т. 3емгано. – М.: Просвещение, 1986. 3. Назарова, А.М. Технология швейных изделий по индивидуаль- ным заказам / А.М. Назарова, И.П. Куликова, А.В. Савостицкий. – М.: Легкая индустрия, 1975. 4. Рачок, В.В. Оборудование швейного производства / В.В. Ра- чок. – Минск: Вышэйшая школа, 2000. – 192 с. 5. Труханова, А.Т. Основы технологии швейного производства / А.Т. Труханова. – М.: Высшая школа, 1987. 6. Труханова, А.Т. Справочник молодого швейника / А.Т. Труха- нова. – М.: Высшая школа, 1987. 7. Труханова, А.Т. Технология женской и детской легкой одеж- ды / А.Т. Труханова – М.: Высшая школа; изд. центр «Академия», 2000. – 416 с. Дополнительная литература 1. Богданова, Т.А. Сама себе портниха / Т.А. Богданова. – Ро- стов н/Д: Феникс, 2002. – 320 с. 2. Егорова, Р.И. Методика практикума по обработке тканей / Р.И. Егорова. – М.: Просвещение, 1975. – 160 с. 3. Егорова, Р.И. Учись шить / Р.И. Егорова, В.П. Моностырная. – М.: Просвещение, 1988. 4. Лабораторный практикум по материаловедению швейного производства. – М.: Легбытпромиздат, 1991. 5. Мельникова, Л.В. Обработка тканей / Л.В. Мельникова, М.Е. Короткова. – М.: Просвещение, 1986. – 220 с. 6. Юдина, Е.Н. Шейте сами / Е.Н. Юдина, М.А. Евтушенко. – М.: Просвещение, 1992. – 416 с. 157 Учебное издание ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Лабораторные работы (практикум) для студентов специальности 1-02 06 02 «Технология. Дополнительная специальность» С о с т а в и т е л и: КОНОПЕЛЬКО Светлана Ивановна БАЛЫДКО Денис Николаевич Подписано в печать 23.03.2012. Формат 6084 1/16. Бумага офсетная. Ризография. Усл. печ. л. 9,12. Уч.-изд. л. 7,14. Тираж 100. Заказ 1106. Издатель и полиграфическое исполнение: Белорусский национальный технический университет. ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009. Пр. Независимости, 65. 220013, г. Минск.